Techniques de conduite pour consommer moins

Eco-conduite en montagne

J'avais peut-être déjà posté sur le sujet, mais voici une contribution qui prend en compte mes techniques up-to-date :

Les montées de col ou en montagne : comment faire dans le cas d'une route qui monte assez fortement tout le temps et tourne beaucoup ?

Là encore, comme dans toute situation, le principe de base, c'est éviter au maximum les prises de vitesse inutiles, ou inversement les pertes de vitesse inutiles. Dans ce cas de figure, il faut donc éviter de freiner au maximum en montée (i.e. toucher la pédale de frein, tout doit se faire en déccélération).

Rappelons aussi (cf. post précédent) qu'il faut essayer de ne pas monter trop doucement.

Par ailleurs, l'usage inconsidéré du boost électrique peut amener rapidement la batterie à deux barrettes, à son seuil bas. Là on se retrouve avec une voiture sous-motorisée, la conso s'envole, ainsi que le régime moteur, ce qui n'est pas bon non plus pour l'agrément de conduite.

Donc voici les règles que j'applique :

A) conduite la plus anticipée et fluide possible, tout en essayant de ne pas me traîner.

B) gestion au mieux de la batterie pour qu'elle tienne jusqu'en haut de la montée (j'essaye de ne pas descendre au dessous de 3 barrettes, ou le top, passer à 2 barrettes juste au sommet du col :cool:)

Et voici leur déclinaison en recettes :cool: :

1) Aide au pilotage :
Je mets mon GPS en mode Zoom élevé (je mets échelle 100 m ou 50 m sur ma P2). Je me suis rendu compte que ça permet de se rendre compte assez fidèlement de la courbure du virage ou de l'enchaînement qui arrive et donc d'adapter sa vitesse en conséquence en anticipant : donc sans accélérer trop inutilement du virage précédent, pour devoir freiner ensuite dans le virage que tu abordes. Ca fait un espèce de copilote qui surseoit au manque de visibilité en sortie de virage, qui marche très bien je trouve. Sur les anciens HSD avec GPS intégré, ça impose d'aller et venir entre écran GPS et écran des flux d'énergie (mais sur la P2, la commande est au volant, et ça se fait facilement)

2) Cas d'une route en enchaînement mais sans épingle :
J'essaye de garder au maximum une vitesse la plus égale possible entre 60 et 80 km/h, quitte à passer vite dans les enchaînements. Lorsqu'un virage avec une courbure un peu plus élevée m'oblige à ralentir, je le fais progressivement en dosant ma pédale d'accélérateur et je reprends ensuite progressivement de la vitesse sans faire appel au boost électrique : il faut caler son pied sur l'accélérateur de façon à être sur un flux d'energie dans la zone "sans flèche", ce qui correspond pour les affichages des HSD les plus récents à se placer à la limite basse de la zone Power, comme le fait Olakeen sur sa vidéo. Bref, dans ce type de route il faut au maximum "enrouler". Et, c'est un des rares cas où une conduite rapide/profil routier est souvent la plus économe. :papy:La priorité absolue reste bien sûr de le faire à son rythme et de ne pas forcer sa vitesse si on ne le sent pas.

3) Cas d'une route qui tourne plus et qui est de type virages serrés et épingles à cheveux :
Le principe est toujours le même que précédemment, mais là, il faut mettre un peu de boost électrique en sortie d'épingle pour ne pas rester collé trop longtemps à basse vitesse. Dès que la voiture atteint 40 km/h-50 km/h, lever un peu la pédale d'accélérateur pour se remettre dans la zone sans flèche ou limite power (de façon à économiser la batterie). Si l'on doit freiner à une épingle, ça veut dire que l'on a pris trop de vitesse depuis la précédente ou que l'on n'a pas déccéléré assez tôt (et tout le temps où l'on garde la pédale sur l'accélérateur au lieu de déccélérer, on consommes un max. en montée :-D).
Pour la vitesse, si les épingles sont très rapprochées, pas la peine de monter en vitesse entre. Si à l'inverse, il y a de longues lignes assez droites entre épingles, essayer de se recaler dans la plage 60-80 km/h.

4) Gestion de la batterie:
a) il faut essayer autant que possible d'arriver avec ses 6 barrettes en bas du col.

b) Si c'est de la moyenne montagne, il y aura souvent des portions de type 2) ci-dessus; Les passages où ça monte moins et où l'on pourra garder une vitesse constante après une accélération, sont autant de précieuses occasions car quasiment les seules de recharger la batterie, même si c'est court (flèche du thermique vers la batterie), car on récupère très peu en déccélération en montée (et plus on est fluide, moins on a déccélérer)

c) Si c'est des cols alpins avec de très longues et fortes montées en épingles, là pas de miracle, il faut essayer d'économiser son boost au maximum en fonction de la longueur de la montée.

5) Descente :
Là, c'est très simple, si on gère bien, on doit pouvoir ne pratiquement rien consommer, tout en mettant la batterie à 8 barrettes. C'est un des cas de figure où le mode B doit être abondamment utilisé pour préserver les freins et vite recharger la batterie. En sortie de chaque épingle, se mettre en D zone sans flèche (roue libre) jusqu'à la vitesse souhaitée, car si la pente est assez raide, la voiture accélère suffisament en roue libre. Ensuite, se mettre en B. Si le B freine trop, se remettre en D. Si le mode B ne freina pas assez, aider en appuyant sur les freins. Là encore, être le plus progressif possible, ce qui permet la meilleure récupération et préserve au max les freins. Avec ce système, on est très vite à 8 barrettes, et là, comme on a un peu plus de pêche en électrique, il est possible d'appuyer un peu sur la pédale d'accélérateur pour reprendre de la vitesse en électrique (on pourrait appuyer encore plus fort en électrique en forçant le mode EV, mais malheureusement, le mode EV n'est pas autorisé lorsque la batterie est pleine, du moins sur ma P2 ; je ne sais pas sur les HSD récents).

Un autre truc, si pour une raison ou un autre, vous êtes à 6 barrettes avant une grande descente de col, et si les conditions le permettent, par exemple en descendant d'une station (mettez-vous en EV ddans la station de façon à amener la batterie à 3-4 barrettes avant la descente : vous ne consommez rien dans la station tout en ayant le plaisir de la glisse silencieuse, et de toute façon , vous allez récupérer cette énergie en descente : elle est pas belle la vie en HSD :cool: ?

Tous ces principes sont bien sûr à adapter et à moduler en fonction de ses envies. La conduite est avant tout un plaisir, mais pour ma part, j'adore la montagne en Prius ("attaque" en montée (enchainements) :super:, et glisse silencieuse en descente :luge: !)
Avec, ce système j'arrive à me maintenir en été sur ma P2 sur un cycle montée-descente (i.e. altitude départ = altitude arrivée) entre 4 l et 4,5 l/100 km sur de la moyenne montagne (Jura), et 5,5 l sur des cols alpins (mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, peut-être me suis-je amélioré...:cool:).

J'imagine que le maître en la matière est less polluter :dieu: et qu'il pourrait nous en dire un rayon sur le sujet.
 
Je n'arrive pas à savoir jusqu'à quel point c'est l'électrique qui freine, est-ce que le maximum est comme quand on se met en B ou est-ce qu'on peut freiner plus fort sans que les disques soient utilisés?

c'est l'électrique qui freine tant qu' on capte moins de 100 amperes de l'énergie de freinage, laquelle est distribuée en divers endroit et peut même finir dans la batterie principale. C'est totalement erroné de dire que freiner recharge la batterie. C'est plutôt un système compliqué de répartition de l'énergie récupérée qui la conduit où on en a besoin.

d'après ce qu'en dit Hobbit, le freinage B est moins efficace que freiner en D car il sera toujours moins régénéré d'énergie si une partie de l'énergie est utilisée pour transformer le moteur en aspirateur (frein moteur= aspiration d'air dans les pistons sans injection d'essence...) Le mode B régénère 30 à 40 amperes rien qu'en le passant sans appuyer sur le frein, selon la vitesse.

Cette idée lumineuse m'a d'ailleurs fait changer radicalement mes habitudes de freinage. Je freinais jusqu'à présent en position B en appuyant progressivement sur le frein. Je freine désormais progressivement en position D, je ne crains plus d'user les plaquettes pour rien, et voir rentrer les ampères, cette énergie gratuite que les voitures traditionnelles... perdent.

http://techno-fandom.org/~hobbit/cars/b-mode.html

La conception erronée qui m'a fait utiliser longtemps le freinage en b mode pour arriver aux feux rouges par exemple, est écrite noir sur blanc dans le manuel de la prius, "le mode B augmente la récupération d'énergie de 30%". Or le mode D récupère de manière routinière plus de 30% de l'énergie du freinage. Explication...

C'est une erreur de traduction, ils ont voulu dire 30% de l'énergie du freinage récupérée en mode D...

utiliser le mode B est un moyen efficace voulu par les concepteurs afin de dissiper de l'énergie excédentaire en descente si la batterie est pleine, quand les bielles aspirent et pressent en le chauffant, de l'air dans les pistons, sans le faire brûler.

Dernière remarque, les plaquettes ne touchent les disques que pendant un freinage d'urgence ou en dessous de 10 km/h.

au dernier contrôle technique on m'a dit que je devais changer les plaquettes, qu'elles s'usaient plus sur prius parce qu'on freinait constamment pour charger la batterie. J'ai rigolé intérieurement en imaginant la réaction si j'avais dit que je roulais encore sur les plaquettes d'usine... ayant largement dépassé 120000km! en répétant encore une fois le mantra DWB (conduire sans les freins) j'ai acheté un jeu de plaquettes soldées, mais j'attends encore que ça siffle pour me les monter, peut être dans 100000km... sacrée prius!

Donc, d'après hobbit, le mode B ne permet pas d'économiser plus de carburant que le mode D. On peut l'utiliser quand même pour freiner en ville entre 30 et 10 kmh
 
sacrée prius!
J'adore les contrôleurs techniques et les mécanos "f.. v...t and co" : vos plaquettes sont à faire bientôt dans moins de 10 000km :cool: mais bien sûre plutôt dans 50 000 km minimum pour les Toyota :jap:
 
Dernière remarque, les plaquettes ne touchent les disques que pendant un freinage d'urgence ou en dessous de 10 km/h.

Petit complément très visible avec un lecteur ODB,au delà de 10km/h les plaquettes attaquent dessuite à "mordre" lorsque la batterie est dans le vert (sur ma PII) . A l'avant dernière barre verte le mode B n'est pas inutile car la voiture ne régénère quasiment plus avec la pédale de frein (en B comme en D).
En deçà des barres vertes ... On peut effectivement être généreux sur le frein le mordant des plaquettes est infime, infime mais présent .
 
Je ne sais pas trop où poster ça, mais comme ça a un rapport avec le pulse and glide, je pense qu'ici ce sera approprié.

J'aime beaucoup laisser la voiture glider, je le faisais déjà avec ma Dacia avant (en N) mais ici avec la Prius c'est vraiment royal avec la conso à zéro :)

Je me demandais si il y a moyen de régler la voiture pour que quand on lâche la pédale d'accélérateur complètement, on soit en mode roue libre plutôt que freinage léger. Ça m'arrive tellement souvent d'utiliser cette position du pied très légèrement enfoncé qu'on finirait par fatiguer.

En résumé, pied relâché en dessous de 68 km/h, on serait sans flèche à l'odb plutôt qu'en flèche verte (récupération)

Certains d'entre vous ont déjà vérifié si c'est possible à faire faire ?
 
Impossible, la transmission est faite comme ça, en revanche, faut se rendre compte qu'en faisant ça sur ta Dacia, tu consommais plus que si tu avais laissé la vitesse enclenchée, sans parler de l'usure mécanique supplémentaire au moment du ré-embrayage et de la dangerosité de l'opération, tout ça pour gagner quelques centilitres dans une descente 8)
 
Pour faire suite au post #826 d'hybridébridé, j'ai regardé ce mation la vidéo d'Olakeen => https://www.youtube.com/watch?v=GNF4H639NeQ

Il arrive à un beau résultat de 4,0L/100 km, mais il faut dire que toutes les conditions sont optimales.
Température extérieure de 27°C, beau temps, peu de circulation, parcours fait de lignes droites, pas vallonné, et limitation à 90 km/h compteur soit 82-83 km/h réels.
Sans vouloir être prétentieux, il me semble que ce résultat dans les même conditions est accessible à ma P2 à peu de chose près, et assez facilement.
Ce résultat est aussi accessible à un bon diesel genre Mégane, même ancienne.

Par contre dans ma réalité du moment, avec mes petits parcours de 8 km départ à froid, parcours bien sinueux avec des ralentissements ne permettant pas de cruiser tranquille, des relances et des virages en côte, une météo pourrie et des températures plutôt basses en région centre en ce moment, je ne descends pas en dessous de 5,5L. En plus je roule plutôt à 96-97 km/h au compteur pour compenser l'erreur de ce dernier.

Ceci dit, si on prend en compte qu'il s'agit d'une voiture essence, automatique de près de 1400 kg, datant de surcroît de 2006, 5,5L dans mon cas c'est déjà un exploit dû en grande partie à la voiture. Dans les mêmes conditions, mon ex-406 2.0L tournait plutôt à 10-11Litres...
 
Impossible, la transmission est faite comme ça, en revanche, faut se rendre compte qu'en faisant ça sur ta Dacia, tu consommais plus que si tu avais laissé la vitesse enclenchée, sans parler de l'usure mécanique supplémentaire au moment du ré-embrayage et de la dangerosité de l'opération, tout ça pour gagner quelques centilitres dans une descente 8)

Je ne pensais pas à changer la transmission mais plutôt le réglage de la pédale ou de l'informatique qui se cache derrière.
Déterminer que quand la pédale est lâchée c'est plus le cran 0 sur l'échelle mais le 2 ou le 3.
Une sorte de reprogrammation.

Et non je ne consommais pas plus car je ne le faisais que dans les lieux où laisser la vitesse enclenchée faisait trop freiner la voiture (et donc aurait nécessité d'accélérer plus tôt ou de maintenir un régime moteur plus élevé que le ralenti pour maintenir la vitesse, d'où une consommation plus élevée)
 
de maintenir un régime moteur plus élevé que le ralenti pour maintenir la vitesse, d'où une consommation plus élevée)

Sur un véhicule moderne (voire même une Dacia) ce n' est pas le régime qui fait la conso mais la position de l' accélérateur, en effet si tu n' accélères pas mais que la voiture avance quand même (entrainée par l' élan ou la pente) : l' injection est coupée donc conso = 0, elle ne réinjecte du carburant que lorsque tu vas t' arrêter pour ne pas caler.
par contre au ralenti sur N ou point mort, tu consommes toujours un poil pour ne pas caler le moteur.

Par ailleurs je m' interroge sur la position N sur une Dacia, je pensais qu' ils ne faisaient pas de boîte auto.
 
Je ne pensais pas à changer la transmission mais plutôt le réglage de la pédale ou de l'informatique qui se cache derrière.
Déterminer que quand la pédale est lâchée c'est plus le cran 0 sur l'échelle mais le 2 ou le 3.
Une sorte de reprogrammation.

Et non je ne consommais pas plus car je ne le faisais que dans les lieux où laisser la vitesse enclenchée faisait trop freiner la voiture (et donc aurait nécessité d'accélérer plus tôt ou de maintenir un régime moteur plus élevé que le ralenti pour maintenir la vitesse, d'où une consommation plus élevée)

Théoriquement possible. Tout est géré par calculateurs. Dont la pédale d'accélerateur : Elle transmet son degré d'enfoncement (et peut-être sa vitesse d'enfoncement) sur bus CAN interne (au passage, n'espérez pas l'espionner sur la prise diag : Le bus CAN diagnostique est séparé des autres bus CAN internes au véhicule).

En pratique :

Sauf connaître quelqu'un qui pourrait te faire une version "custom" :
- soit du logiciel du calculateur qui gère la pédale,
- soit du logiciel HSD qui gère (entre autre) la regénération en fonction des consignes (dont celui de la pédale),

tu n'as aucune chance d'avoir une reprogrammation te permettant d'être en annulation de flux pédale levée.

Une idée : Il serait plus simple de bricoler "mécaniquement" la pédale pour empêcher sa remontée complète. Je ne sais pas si c'est faisable ni très "sûr" de faire ce genre de manip.
 
Sur un véhicule moderne (voire même une Dacia) ce n' est pas le régime qui fait la conso mais la position de l' accélérateur, en effet si tu n' accélères pas mais que la voiture avance quand même (entrainée par l' élan ou la pente) : l' injection est coupée donc conso = 0, elle ne réinjecte du carburant que lorsque tu vas t' arrêter pour ne pas caler.
par contre au ralenti sur N ou point mort, tu consommes toujours un poil pour ne pas caler le moteur.

Par ailleurs je m' interroge sur la position N sur une Dacia, je pensais qu' ils ne faisaient pas de boîte auto.

C'était une manuelle.
Tu as raison mais ce que je voulais expliquer c'est que dans l'exemple ou je suis à 80 km/h sur une route en faux plat descendant sans circulation et que je sais qu'un km plus loin j'ai un rond-point

Soit je lâche l'accélérateur, conso 0 mais je ralentis trop, donc je devrai de nouveau accélérer avant ce rond-point, et là ça consomme plus de rouler en dents de scie comme ça parce qu'on ralentit trop pour garder le bénéfice de l'élan (par rapport à nos glides)

Soit je me met au point mort, conso faible pour le ralenti (qui fait environ 1l/100 en diesel à cette vitesse je pense) et je garderai assez de vitesse pour arriver au rond-point sans devoir toucher à l'accélérateur.

Soit je reste en vitesse et je tiens l'accélérateur en position pour garder ma vitesse ou la ralentir doucement, et dans ce cas je consommerait toujours plus que ce qu'il faut au moteur pour garder le ralenti vu que je suis autour de 2000 tours minute au lieu de 1000.

C'était ce cas que je voulais expliquer ;-)
 
Théoriquement possible. Tout est géré par calculateurs. Dont la pédale d'accélerateur : Elle transmet son degré d'enfoncement (et peut-être sa vitesse d'enfoncement) sur bus CAN interne (au passage, n'espérez pas l'espionner sur la prise diag : Le bus CAN diagnostique est séparé des autres bus CAN internes au véhicule).

En pratique :

Sauf connaître quelqu'un qui pourrait te faire une version "custom" :
- soit du logiciel du calculateur qui gère la pédale,
- soit du logiciel HSD qui gère (entre autre) la regénération en fonction des consignes (dont celui de la pédale),

tu n'as aucune chance d'avoir une reprogrammation te permettant d'être en annulation de flux pédale levée.

Une idée : Il serait plus simple de bricoler "mécaniquement" la pédale pour empêcher sa remontée complète. Je ne sais pas si c'est faisable ni très "sûr" de faire ce genre de manip.

Ton idée du bricolage est bien trouvée mais ce n'est pas un bon plan dans notre cas, car le système va toujours considérer la pédale comme enfoncée, et je pense que ça aurait certainement des effets de bord. Je ne risquerais pas.

Dommage qu'ils n'ont pas prévu un mode "à l'ancienne boîte auto" ou quand on lâchait l'accélérateur, la voiture glidait en roues libres sans frein moteur (ou pour nous sans récupération). Ce serait le top sur les hsd !
 
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Soit je lâche l'accélérateur, conso 0 mais je ralentis trop, donc je devrai de nouveau accélérer avant ce rond-point, et là ça consomme plus de rouler en dents de scie comme ça parce qu'on ralentit trop pour garder le bénéfice de l'élan (par rapport à nos glides)

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Soit je reste en vitesse et je tiens l'accélérateur en position pour garder ma vitesse ou la ralentir doucement, et dans ce cas je consommerait toujours plus que ce qu'il faut au moteur pour garder le ralenti vu que je suis autour de 2000 tours minute au lieu de 1000.

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simple, relâche l’accélérateur, et ré-appui doucement, de l'ordre de 5 à 10%
tu maintiendra ta vitesse, surtout si c'est un faux plat descendant, et tu consommera ......... 0 litres, car la prius sera soit en électrique, soit en glide.

c'est ce que je fait régulièrement.
pas besoin de passer en N ...

au pire, tu consommera 1 litre......
 
simple, relâche l’accélérateur, et ré-appui doucement, de l'ordre de 5 à 10%
tu maintiendra ta vitesse, surtout si c'est un faux plat descendant, et tu consommera ......... 0 litres, car la prius sera soit en électrique, soit en glide.

c'est ce que je fait régulièrement.
pas besoin de passer en N ...

au pire, tu consommera 1 litre......

Lol c'est ce que je fais avec la prius mais là j'expliquais pour une voiture normale ce que je faisais.

C'est bien ce que je fais avec la prius mais ma question d'origine c'était de voir si il y avait moyen de modifier les paramètres de la voiture pour ne pas devoir enfoncer le pied à 5 ou 10% mais que la voiture ait ce comportement quand on lâche la pédale complètement (au lieu de passer en mode de freinage léger en regénération)
 
simple, relâche l’accélérateur, et ré-appui doucement, de l'ordre de 5 à 10%
tu maintiendra ta vitesse, surtout si c'est un faux plat descendant, et tu consommera ......... 0 litres, car la prius sera soit en électrique, soit en glide.

c'est ce que je fait régulièrement.
pas besoin de passer en N ...

au pire, tu consommera 1 litre......
Absolument. Sauf que le glide au pied consomme un peu plus d'Ampères que le glide en N. Lors d'un concours conso, ça suffit à faire la différence ;)
 
oui, mais pour moi, cela ne peut rester qu’occasionnel, tel les concours de conso.
en utilisation courante, je ne vois pas d’intérêt.

pas d’intérêt non plus a une quelconque modification des paramètres de la voiture pour ne pas devoir enfoncer le pied à 5 ou 10% pour que la voiture ait ce comportement quand on lâche la pédale complètement.
 
oui, mais pour moi, cela ne peut rester qu’occasionnel, tel les concours de conso.
en utilisation courante, je ne vois pas d’intérêt.

pas d’intérêt non plus a une quelconque modification des paramètres de la voiture pour ne pas devoir enfoncer le pied à 5 ou 10% pour que la voiture ait ce comportement quand on lâche la pédale complètement.

Pour toi non :)
Pour moi, si ça peut se faire, oui :)
 
:ouioui: Ce qui est intéressant, pour moi et peut être d'autres, est le pourquoi pour toi !
 
de toute façon, ce n'est pas faisable.

moi, j'aimerai une Prius qui roule toute seule, qui consomme 0,1 litre au 1000 (mille), et qui me fasse le café, le matin, pour la route.
Est-ce que c'est programmable :eek:
 
Une question. Si je me trompe pas c'est mg2 qui ralenti simule le frein moteur en permanence (sauf a l'accélération) et se coupe aussi vers 10 km/h la et qui inverse donc ça pour pousser les roues plutôt que récupérer l'énergie.
Ne pourrais on pas modifier ce comportement pour déclencher le frein que a partir de 50 km/h par exemple ?
 
Alignes les :dollars: et tu verras que tout cela peut se faire, avec une belle
au volant qui sait pédaler et faire tout le reste ! Tu aurais même une radio
en plus, et si nécessaire de quoi te réchauffer........:siffle:
 
Une question. Si je me trompe pas c'est mg2 qui ralenti simule le frein moteur en permanence (sauf a l'accélération) et se coupe aussi vers 10 km/h la et qui inverse donc ça pour pousser les roues plutôt que récupérer l'énergie.
Ne pourrais on pas modifier ce comportement pour déclencher le frein que a partir de 50 km/h par exemple ?

En fait, je pense que cette idée serait contre-productive et que ce léger frein moteur a été étudié par Toyota sur des cycles d'utilisation du véhicule.

Le léger frein moteur permet d'assurer la recharge de la batterie bien plus efficacement que par le thermique.

Pourquoi ?

Rappelons nous que l'ensemble "batterie-HT, MG1 et MG2" sert à optimiser le moteur thermique (pour chercher le rendement optimal des 38,5%), qui dépend de son couple (sa "force", en Nm) et de son régime (nombre de tours par minute).
A même consigne d'accélération, plus la batterie est chargée et plus le rendement optimal du thermique sera atteint (aide des moteurs électriques pour changer régime et couple).

Si on évite de relever le pied ou de freiner, on finit par décharger (même partiellement) la batterie.

A l'accéleration suivante : la batterie sera rechargée par le thermique (moins efficacement).

En "N", la décharge est vraiment "minimale" mais il est déconseillé d'y rester trop longtemps (le système HSD n'a plus aucun moyen de recharger la batterie HT dans ce cas là).
 
En résumé, pied relâché en dessous de 68 km/h, on serait sans flèche à l'odb plutôt qu'en flèche verte (récupération)

Certains d'entre vous ont déjà vérifié si c'est possible à faire faire ?

Si j'ai bien compris la question posée par Etienne...

Je l'ai trouvée hier!

Il suffit de:

Accélérer jusqu'à la vitesse cible de pulse.

relâcher l'accélérateur...

Et l'astuce c'est de compter dans sa tête "un-deux"... avant d'enclencher la position N.

Dire le "un" au moment de relâcher l'accélérateur, comme cela on compte une vraie seconde. C'est le temps qu'il faut au moteur pour couper l'injection apparemment.

Et là on peut passer en glide sans chercher du pied la position de glide avant d'enclencher N.

Le repos du pied d'athlète, infection développée quand le pied appuie sur le champignon.
 
Oui, mais attention, le mode N n'est pas le plus recommandé pour rouler en sécurité :jap:
 
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