Suite de mes aventures calorstatiques...
Pour info, le début de l'ouverture est calé à 82°C.
@Robain a gagné.
J'ai fini par craquer et pris la décision de changer ce thermostat.
Vu le prix en concession (que je ne m'explique pas bien), j'ai fait un import depuis le Japon.
Pièce reçue assez rapidement, identique à l'original et bien moins chère au final. 100€ en comptant les colliers de serrage d'origine (je remplace d'office car ils sont toujours un peu oxydés au bout de ~8 ans) et 3 autres petits joints toriques dont un qui ne servira pas finalement et 2 pour la Yaris de mon fils.
Si cela intéresse quelqu'un : achat Amayama de 70€ avec 25€ de frais de port inclus (EMS International Japon avec correspondance Chronopost en France). Commande passée le 24/02, expédiée le 2/03 et reçue le 8/03. Frais annexes (dédouanement, TVA): 35€
J'ai complété avec un bidon de 5L de SLLC original à 50€, j'avais un peu de SLLC qui trainait pour aller (normalement) à 6,5L.
En gros, un billet de 150€.
Pour le remplacement, il faut dégager tout ce qui traine devant (boite à air, faisceaux, tuyaux). Normalement on enlève le tuyau de vérification du niveau d'huile, mais celui-là, j'avais pas trop envie de le démonter. Finalement en le poussant un peu de côté, ça l'a fait.
Il vaut mieux avoir des petits outils et petite clé dynamo pour aller démonter/remonter, y a pas énormément de place.
La vidange ne suffit pas à vider complétement le corps du calorstat et on en met sous la voiture vu que ça coule sur la protection du bas moteur et s'éparpille pas les trous.
On galère un peu pour enlever les tuyaux qui sont sur le corps. La méthode officielle, c'est d'enlever (pousser) les colliers, tourner un peu le tuyau puis tirer dessus. Bon, ça a marché une fois sur deux. Sur le petit tuyau, j'ai dû décoller sur quelques millimètres le caoutchouc du corps avec un petit tournevis et ensuite ça a marché.
La purge a été assez vite fait. Le remplissage se fait jusqu'au repère B (bleeding) sur le bocal qu'on remplit doucement.
On ferme tout, on met la voiture en mode maintenance et on fait chauffer.
La procédure préconise de serrer les principaux tuyaux d'entrée et de sortie du radiateur (numéro 1 et numéro 2), mais ils ne sont pas super accessibles (il faut passer par en dessous et peut-être faire tomber la protection du bas moteur) je ne l'ai pas fait.
J'ai constaté qu'autour de 86°C la température est redescendue un peu avant de continuer à monter légèrement. C'est là que le thermostat a dû s'ouvrir en grand.
Ensuite, je n'ai pas vraiment réussi à passer 88°C. Je n'ai pas beaucoup insisté.
J'ai laissé la voiture refroidir 15 minutes. Le niveau était toujours correct (autour du Full).
J'ai suis parti faire un trajet habituel. Et j'ai effectivement constaté une nette différence. Même sans une purge complètement terminée, au lieu des températures qui montaient dans certaines montées à 92-93°C, je n'ai jamais réussi à dépasser 88°C.
Et en terme de comportement, je retrouve ce que j'ai toujours vu sur mes autres Lexus, la voiture semble s’accrocher à ses 86°C.
Voilà, cela me semble bien mieux comme ça. Je vais voir ce que ça va donner au quotidien...
J'ai pris une ou deux photos mais pas plus. Si cela intéresse vraiment quelqu'un je peux les mettre. Sinon, y a des vidéos de remplacement de pompe et thermostat pour une CT ou une Prius 3, c'est à peu près pareil.
Le thermostat avec son corps :
Parenthèse : Puisque j'étais à regarder mon moteur et que je vais bientôt changer un joint de valve de contrôle d'huile VVT (VVT Oil Control Solenoid Valve / Variable Valve Timing Oil Control Valve) sur la Yaris de mon fils, je me suis dit, je vais jeter un oeil pour voir son état.
Certaines vidéos font un peu peur sur internet, mais à 124kkm, j'avais moyennement peur.
Je démonte, elle était nickel-chrome. Je n'ai même pas donné un coup de pschitt pour rincer.
C'est cette pièce :
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