Prius 2 - Première panne !

L.E.N.S.O. à dit:
j'ai demonté la valve, nettoyé et remonté.

Quand on la secoue, il y a un bruit d'une pièce mobile (petit clapet) je ne sais pas il doit bouger quand la valve est en bon état....
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Bon job... et tu as raison, il vaut mieux souffler en retournant la valve que d'essayer d'aspirer...
le bruit en secouant est normal et permet de vérifier si elle est coincée.(chercher "clogged PCV" sur votre moteur de recherche préféré).

Au moins de ce coté-là, il n'y a plus de doutes...
 
De passage chez Stéphane, en plus d' effacer le P0171, j' ai voulu mesurer la tension des sondes avec le logiciel OBDLink hors j' avais tout à 0, nous n' avons pas investiguer + mais sur ma Prius comme sur le RX j' ai bien des valeurs de tensions dans ce menu. Du coup on se demande s' il n' y a pas quelque chose qui cloche forçant le moteur en mode dégradé sans sapin de noël mais avec un LTFT au max.
Quand je dis tout à 0 : c' est tout : mini maxi et valeur lue.
I hope this helps.......
 
Je ne suis pas un spécialiste des moteurs à combustion interne, mais après avoir lu ceci (où il est entre autre décrit comment nettoyer le capteur MAF) j'en conclue que la recirculation que permet la valve PCV et qui a pour but de réduire la pollution, rentre après le capteur MAF. Ce qui veut dire que l'ECM n'en tient pas compte et n'augmente donc pas l'injection (d'un autre côté il doit y avoir des hydrocarbures imbrûlés dans ce retour) Or avec l'âge de ton moteur je suppose qu'il y a plus de gaz qui reviennent par cette valve.

Ne serait-il pas intéressant de faire UN TEST en ne la branchant pas sur le bloc moteur (et en bouchant cette entrée sur le bloc) A FROID. Cela doit pouvoir se faire simplement en débranchant la durite et en bouchant l'entrée/bloc qui doit être en dépression.
Voir si cela change les a-coups à froid ou pas.

Si cela change les soucis, le thermique peut avoir un problème d'étanchéité au niveau segments/pistons/chemise.


petit extrait traduit du lien ci-dessus:
Un test général rapide pour une vanne PCV de travail est de pincer le tuyau d'entrée et de voir si le vide d'admission au ralenti retient un léger vide sur le carter complet, ce qui peut être testé au tube de la jauge d'huile avec un jauge à vide ou même un doigt . Un autre test consiste à retirer la soupape et à la secouer; un saut secoue un peu ce qui indique que le petit pivot à l'intérieur se déplace toujours librement, mais ne révèle pas nécessairement si le ressort est cassé ou non. L'enlèvement de la soupape dans la Prius implique de tirer le capot et de débloquer un tas de matériel de faisceau électrique sur le dessus du moteur, de sorte que pour le moment, nous essayons simplement de faire un test de fonctionnalité rapide et peut-être remplacer la soupape plus tard si elle même doit être.
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Il y a donc un ressort dans la valve pcv.

Vos avis ?
 
Pincer le tuyau pour voir n'est pas trop difficile. En dehors de la valve elle-même, ce moteur bouffe de l'huile et il se peut donc que la compression soit mauvaise et donc que les gaz rentrent dans le bloc puis soufflent à travers la PCV dans l'admission...
 
Voici une photo de la sonde à oxygène de la prius de LENSO:

sonde oxygene (4).jpg

Il a fait d'autres photos qui montrent plus de surface noire.
 
Savez comment prendre les compressions sur une prius?

Une foie avoir démonté toutes les bougies, il faire faire tourner le moteur avec le compressiomètre.
On appui simplement sur l'accélérateur pour qu'il tourne?
 
Test de compression : c'est du lourd

Il faut d'abord passer le moteur en mode inspection.
Il faut bien sur l'appareil de mesure des compressions
Il faut utiliser la "valise" pour lancer le test de compression
Il faudra effacer le dtc.

Extrait de la doc officielle (EM–2 1NZ-FXE ENGINE MECHANICAL – ENGINE)
4. INSPECT COMPRESSION
(a) Remove the windshield wiper link.
(b) Remove the front cowl top panel outer.
(c) Set the vehicle to inspection mode
(d) Warm up the engine.
(e) Remove the air cleaner assembly.
(f) Disconnect all the fuel injector connectors.
(g) Disconnect the 4 ignition coil connectors and remove the 4 bolts. Then remove the 4 ignition coils. NOTICE: If inspecting the compression with the ignition coil connector disconnected, a DTC will be detected. After the inspection, check the DTC.
(h) Remove all the spark plugs.
(i) Connect SST (attachment) to a compression gauge.
(j) Install the compression gauge with SST into the spark plug hole.
(k) Connect the intelligent tester to the DLC3.
(l) Turn the power switch ON (IG).
(m) Select the following items: DIAGNOSIS / OBD/MOBD / HV ECU / ACTIVE TEST / COMPRESS TEST
(n) Turn the power switch ON (IG) while depressing the brake pedal. Then, measure the compression pressure of each cylinder. Standard compression pressure: 882 kPa (9.0 kgf/cm2, 128 psi) Minimum pressure: 686 kPa (7.0 kgf/cm2, 99 psi) Difference between each cylinder: 98 kPa (1.0 kgf/cm2, 14 psi) or less NOTICE: • Measure the compression pressure as quickly as possible. • After performing all the procedures, be sure to clear DTCs stored in the memory. Then check that the normal code is output. If the compression pressure is low, pour a light coat of engine oil into the cylinder block, and then measure the compression pressure again. HINT: • If the compression increases after pouring engine oil, the piston ring may be damaged. • If the compression does not change after pouring engine oil, defects may be occurring around the valve.

REMONTAGE:

(o) Install all the spark plugs. Torque:18 N*m (184 kgf*cm, 13 ft.*lbf)
(p) Install the 4 ignition coil connectors. Torque: 9.0 N*m (92 kgf*cm, 80 in.*lbf)
(q) Connect the 4 ignition coil connectors.
(r) Connect all the fuel injector connectors.
(s) Install the air cleaner assembly.
(t) Install the front cowl top panel outer. (u) Install the windshield wiper link.
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C'est relativement standard comme procédure. La seule particularité vient de l'utilisation d'un outil spécial pour mesurer la pression, mais je suppose que des outils univerrsels existent. Et de l'utilisation de la "valise" pour faire tourner le moteur pour la mesure ce qui est compliqué à faire sur une hybride autrement.
 
C'est certain que le faite de faire les mesures des compressions, nous donnera un état de santé de ce petit moteur à 295.000 kms

Je pense pouvoir me débrouiller pour l'appareil (à vérifier)
Pour la valise, c'est plus compliqué.
...
 
Ce problème et les différentes éventualité tel la PCV m'a mis la puce à l'oreille sur ma Prius1 :
En début d'année, j'ai voulu m'y attaquer mais trop de choses à démonter et peu d'accès :
- débrancher les Bougies, c'est pas un soucis
- déposer les injecteurs peut demander à changer les joints
- le réservoir de liquide de refroidissement hybride et sa grosse durite gênent énormément
- le gros toron de câbles n'arrange rien
Comme je ne voyais pas de remarque négative sur ce sujet, je me suis dis que je voyais un problème où il n'y en a pas, je me suis contenté de m'assurer que les durites vers corps de l'accélérateur ne soient pas bouchées par l'huile ou la suie. par contre, l'une d'elle était craquelée par la chaleur, j'ai coupé un centimètre et tout va bien.
Où je veux en venir, c'est que j'ai une marre d'huile au fond du corps d'accélérateur, volet basculé :

attachment.php


Je trouve le dépôt d'huile un peu important et étonnant

attachment.php


J'ai soufflé et aspiré dans les deux durites 1&2, l'air ne passe bien que dans un seul sens, on dirait que c'est une bille qui fait l'étanchéité :eek:
Cette P1 n'a que 150.000km et ne consomme pas encore d'huile (5W30)
mais le moteur était excessivement calaminé.

J'avais demandé à mon concessionnaire de prendre les compressions moteur l'an passé, il m'a répondu ne pas être équipé pour ces véhicules !!!
:jap:
 

Pièces jointes

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Dernière édition:
Petit complément au message précédent :
Hier j'ai un peu "curé" les deux durites avec un tube pour éliminer la suie et le peu d'huile qui s'est déposée et vient limiter la circulation des gaz et vapeurs d'huiles.
J'avais regretté de ne pas avoir nettoyé l'huile stagnante au fond de l'accélérateur,
donc c'est ce que j'ai voulu faire ce soir, mais à ma grande surprise, il n'y avait plus de dépôt d'huile :D

Cette fois j'ai nettoyé les restants de gomme suie et dépôts huileux avec un chiffon non pelucheux imbibé d'un peu de WD40 dans tout le corps de l'accélérateur
Je verrai à la prochaine vidange comment ça aura évolué
j'espère que cela va redonner un peu des caractéristiques d'origine, meilleur dosage d'air et recyclages des vapeurs donc diminuer substantiellement la conso :hum:
:jap:
 
CarpeDiem à dit:
J'avais regretté de ne pas avoir nettoyé l'huile stagnante au fond de l'accélérateur,
donc c'est ce que j'ai voulu faire ce soir, mais à ma grande surprise, il n'y avait plus de dépôt d'huile :D
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En lisant hier j'ai failli l'écrire mais, cet accélérateur est autonettoyant. Ne pas trop jouer au dessus du puits avec des matériaux qui pourraient être aspirés plus loin, poils de brosse à dent, etc.

L'huile qui stagne à l'arrêt est recyclée au prochain démarrage c'est fait pour. Elle est ensuite brûlée dans le piston. Fin de l'histoire. On a ça aussi sur la 2.

Inutile d'aller leur tripoter la gorge.
 
CarpeDiem à dit:
j'espère que cela va redonner un peu des caractéristiques d'origine, meilleur dosage d'air et recyclages des vapeurs donc diminuer substantiellement la conso :hum:
:jap:
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Si c'est comme pour la 2, elle va chercher à s'adapter à d'autres réglages liés à la propreté du système d'admission, ce qui va légèrement augmenter la conso car elle va rester au ralenti plus longtemps, entre autre. Paradoxal mais c'est comme ça. Un mal pour un bien, après ça ira mieux.
 
Suite, aujourd'hui, j'ai fait de la route, et sur le retour, je me suis arrêté chez Toyota Sablé.
Merci à eux pour l'accueil et à l'écoute de mon problème. J'ai demandé le tarif pour un diagnostique.
Le chef d'atelier a rentré la voiture pour le diagnostique.
Il a fait un nettoyage du débitmètre dans les règles car le nettoyage au nettoyant frein ne semble pas suffir.
Le résultat est que les outils de diagnostique Toyota sont plus performants que ceux que vous pouvez utiliser. Je reviendrais sur une autre réparation que j'ai faite sur une autre voiture.
Il détecte un problème au cylindre n°2 : probablement un injecteur grippé dans le meilleur des cas, ou pire sièges de soupapes usés, ou soupapes fêlé.
Je vais donc remplacer l'injecteur ou les quatre sur ebay.

Il a bien compris qu'elle buvait de E85, même modérément, car il le déconseille, et préconise plutôt le SP98 (je me doute que cela va faire couler de l'encre).

Au prochain épisode...

HS : un voisin avec une nissan 1.5dci, le mécano lui donnait pompe injection morte, plus remplacement du débitmêtre, diag effectué chez une enseigne réputé comme spécialiste, je ne citerais pas ici.

Pour dire que la voiture était bonne à mettre à la benne.

J'ai contrôlé plusieurs choses, en sachant que la panne était présente uniquement quand la voiture restait au ralentis et à faible allure, sinon bonne performance.
J'ai fais le remplacement de la valve régulatrice qui se trouve sur la pompe, ensuite il fallait obligatoirement allez chez Nissan pour une remise à 0 avec leur outils, car les autres n'ont pas cette capacité de le faire comme cela de Nissan.
Miracle, la voiture est réparée pour 110€ de valve + la remise à 0 chez Nissan.
Le contrôle technique dans la foulée et voilà c'est reparti pour 2ans.

Je suis sur qu'un passage chez Nissan sans le remplacement de cette valve, elle marchait...
 
Est-ce sur le cylindre N°2 que tu avais une bougie brunie ?
Il ne t'a pas donné (c'est une manière de le dire) un code dtc correspondant au soucis du cylindre N°2 ?
 
La feuille de test donnait deux défauts.
Trop pauvre et pb cylindre 2, celle qui a la bougie brune.

Pour les cylindres, c'est bien quand le moteur est en face, le premier est à gauche?
 
slt,

je vais en commander un déjà, moins bon marché que sur ebay, mais je vais pouvoir le changer mercredi.
J'espère réussir sans tout démonter comme indiqué sur la notice technique, faire comme Carpediem.

...
 
La rampe commune d'injection est alimentée par un tuyau rigide qui est prisonnier dans un trou et a donc peu de liberté de mouvement mais tu interviens à l'autre bout donc ce sera plus facile.
Par contre tu seras peut être amené à devoir déposer au l'injecteur N1, prévois bien de changer les joints :
- joints torique qui étanchéité tu l'injecteur dans la rampe
- gros joints vers la chambre d'injection
Sur ma P1, l'opération avait dû être effectuée sans changer ces joints et ça sentait l'essence !
:jap:
 
Salut,

Bon, bon, que dire...

J'ai bien réceptionné l'injecteur.
Le démontage est facile ou presque à toute personnes qui pratique un peu la mécanique.
Juste à enlevé la boite à air, desserrer la rampe, on tir un peu dessus, les injecteurs se décollent, il n'y plus qu'à le déclipper les injecteurs que j'ai enlevé pour les nettoyer et j'ai mis le neuf comme prévu.

J'ai nettoyé la partie qui crache le carburant dans la chambre de combustion. cette partie là est encrassé et ou calaminé.

Je confirme que les joints ont un peu séché, mais j'ai remonté.

Verdict, la mise en route 3 secondes de ratata ratata le temps que le carburant arrive dans les injecteurs, car en les démontant l'essence dans la rampe s'est vidée.
Ensuite, le moteur à pris son régime de chauffe, et là ça faisait deux jours que la voiture n'avait tournée.

Un petit tour de route et tout semble fonctionner.

En démarrant ce soir pour rentrer 13° voiture arrêté depuis 3 heures. Mise en route sans problème.

J'avais remis à 0 la conso moyenne, retour à la maison, 5.2l pour 50kms, c'est déjà beaucoup mieux. Demain elle va rouler au moins 200 kms, on verra bien.
Avec des pneus été en bon état vous pouvez enlever 0.5l à cette conso, car les pneus sont à remplacer et ce sont des pneus neiges.

On va attendre demain pour valider à 100% la réparation.
...
 
suite et fin

slt,

Départ ce matin, sans problème, chauffe moteur ok, pas de décharge de la batterie, qui aidait le moteur à tourner à froid.
70kms plus loins, après un redémarrage, le voyant était éteint, et la jauge de mise en réserve m'indiquait le moment de lui mettre à boire.
Chose faite, juste du sp95, 77 kms de plus et un petit 5.0l 8)
Comme d'hab, il faut retirer entre 0.3 et 0.5 de surconsommation pneus hiver fatigué, celà peut faire un bon 4.5l.
Bref comme à ses débuts.

Finalement, je vais être triste, plus rien à raconter :cool:

Dédicace à tous pour le soutient et l'implication dans mon aventure : merci :grin:
 
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