Réparation feu stop P2 phase 1

Les plus grandes tensions de leds que je connaisse est de 3V-3,2V environ.
Pour tester tes leds tu fais comme pour ta diode car c’est une diode.
Bloquante dans un sens passante dans l'autre avec un seuil entre 1,2V et 3,2V, normalement.
 
.
Jusque j'ai bon, alors cela veut dire que le schéma constructeur précédent n’est pas vraiment juste.
Mais pour les leds, elles seraient toutes montées en parallèle?
Dans ce cas les leds encaissent un sacré courant. Mais cela existe des leds que passent entre 0.3 et 1A...
Dans notre cas on serait entre 450mA pré-MC et 250mA MC
https://assets.cree-led.com/a/ds/x/XLamp-XPE.pdf
Le lien en question ne fonctionne pas, ça m'ouvre un .PDF ''contrat d'utilisation''
 
Je viens de cliquer dessus cela ouvre un pdf qui est une datasheet de leds de très forte puissance.
"PRODUCT FAMILY DATA SHEET"
Au vu de ton schéma, ce n'est pas des modèles aussi puissants mais l'idée est la même.
 
Cela semble effectivement beaucoup plus compliqué que nécessaire.
Je pense que le montage des leds sur des platines métalliques permet d'assurer un rôle de radiateur...

Initialement, les leds étaient alimentées en courant (pas en tension). Mais pour des raisons de simplicité, une résistance est intégrée par exemple pour l'habitation où tout marche en 12V.

d'ailleurs tu peux tenter d' utiliser un "led driver" à courant constant pour recharger une batterie de prius. tu choisis un courant de 0.35A et ouala (idée de croco78)
 
Je viens de tester les 6 leds:

Toutes s'allument faiblement quand je fais le test, c'est sûrement le multimètre qui envoie une faible tension...

Aucune n'est donc grillée

Par contre voici les valeurs relevées, je ne sais pas à quoi elles correspondent...

IMG_20221018_140043_edit_243188388246223.jpg
 
Pour le feu droit j'aimerais remplacer les leds mais c'est la brasse coulée :siffle:

Quel type de led choisir, puis-je conserver la carte de résistances pré-MC, comment remplacer le sertissage par une soudure à l'etain, etc...
 
Les valeurs correspondent au seuil de tes leds, comme pour la diode que tu as déjà mesurée.
Seulement ici, les seuils sont plus haut que pour une simple diode, et ton multimètre n'est pas prévu pour des courants et tension élevées: Cela permet de ne pas détruire les composants que tu veux tester. ;)
A la vu de ces résultats tu aurais pu douter des leds D3 et D5 qui affichent Over Limite, mais comme tu les as vu s'allumer (faiblement) elles sont aussi ok.
Attention avec le testeur, si tu mets un courant trop grand tu grilles la led. Comme évoqué avant, les courants max des leds vont de 20mA à 1A.
Sur ce type d'utilisation les leds sont prévues pour des courants "forts", mais méfiance.
 
La première difficulté est d'identifier la référence des leds.
Mais à défaut et pour ne pas déséquilibrer totalement le montage il faut mesure le feux sous 12V et relever la tension aux bornes de chacune des paires de led (normalement 3 fois la même chose) et il faut aussi relever le courant.
Ainsi on pourra trouver un équivalent électrique mais sans être absolument sûr et sans garantie du rendu de la led.
 
Quel type de led choisir, puis-je conserver la carte de résistances pré-MC, comment remplacer le sertissage par une soudure à l'etain, etc...
Tout d'abord, j'ai vérifié mes feux stop à l'instant et....
1666106364560.png1666106403865.png
... ils sont OK tous les deux.
Maintenant, pour ton remplacement de led, je te suggères d'oublier le montage d'origine car d'une part tu auras du mal à trouver un modèle adaptable avec fixation par rivetage et d'autre part ce type de montage ne facilite pas le refroidissement qui est probablement à l'origine de leur défaillance.
Si tu en as la possibilité, il faudrait remplacer le puzzle de plaques par une plaque unique en aluminium sur laquelle tu collerais à la colle thermoconductrice des led CMS à l'emplacement des anciennes leds. Tu peux aussi te servir de cette plaque pour fixer les 2 résistances de limitation du courant. Le câblage peut alors se faire avec du fil isolé soudé sur les côtés des leds.
Ensuite, pour le câblage, il faut tenir compte de la spécification des leds qui indique en général une tension et un courant.
Par exemple tes 6 leds commencent à s'allumer vers 1,8V et vont fonctionner vers 2V comme la plupart des leds rouges simples qu'il faut alimenter en courant.
Il faut alors les monter en 2 séries de 3 avec une résistance de limitation sur chaque série et il y aura alors entre 6 et 8V aux bornes de la résistance. Et là, tu appliques R=8/i où i est le courant de led qui doit être inférieur au courant maximum spécifié par le constructeur.
Avant, il y a quelques essais optiques à réaliser pour déterminer l'angle du faisceau des leds d'origine ainsi que leur position par rapport à la plaque ainsi que la couleur qui peut légèrement différer par rapport au feu gauche que tu viens de remplacer.
 
Bon bein je pense que je vais faire la même chose pour le côté droit parce que là c'est hors de portée pour moi :-D

Les MC n'ont à priori pas de problème ( pour l'instant )

Combien de km ta P2 ? En tout cas elle à l'air en excellent état niveau carrosserie du peu que l'on peut distinguer sur la photo !

310.000km la mienne.
 
La mienne va franchir les 260 000km ce dimanche. J'ai dû moins freiner que toi.
 
Je l'ai extraite des griffes de la casse qui était sa destinée certaine il y a 2 ans , les responsables sont donc les anciens propriétaires :siffle: :-D
 
Ce qui m'étonne, c'est ton feu arrière MC trouvé à 10€. Je me verrais mal en trouver un à moins de 60€ dans une casse.
Par contre on peut trouver facilement des led de puissance à moins de 2€.
 
10€ sur leboncoin car il était cassé, la vitre était manquante et le corps fissuré également...

Sinon , en effet, en bon état il faut compter minimum 50€
 
J'ai l'impression que l'on a:
Les 5 résistances de 20 ohms séries sont branchées sur le 12V et consomment donc 120mA en permanence (peut être pour chauffer le feux?)
Ces résistances ne chauffent que lorsqu'on appuie sur la pédale de frein. Je pense qu'elles servent à éliminer une tension résiduelle lorsque la pédale est relevée, tension qui pourrait allumer légèrement les led en permanence à la manière du multimetre en position "test de diode".
 
Merci à vous pour toutes ces précisions. (y)

Me voilà plus éclairé sur le choix de conception de Toyota concernant ce feu à leds, qui finalement semble une fois encore, réfléchi.

Même si j'aurai préféré une ampoule classique facilement remplaçable avec un retour d'information en cas de lampe grillée au tableau de bord...
 
Je ne pense pas
Ces résistances ne chauffent que lorsqu'on appuie sur la pédale de frein. Je pense qu'elles servent à éliminer une tension résiduelle lorsque la pédale est relevée, tension qui pourrait allumer légèrement les led en permanence à la manière du multimetre en position "test de diode".
Personnellement pour éliminer une tension résiduelle, j'aurais placé un résistance de plus grande valeur qui n'aurait pas besoin d'être de puissance, car je ne vois de de condensateur dans le circuit du feux.... ;)
 
J'entends par "tension résiduelle " non pas la décharge d'un condensateur mais plutôt un couplage capacitif entre le fil électrique de stop et le reste du faisceau qui peut être parcouru par des signaux à haute fréquence. Lorsque la pédale est relevée, le fil de stop agit comme une antenne qui peut suffire à allumer faiblement des led.
Une résistance plus élevée et moins puissante aurait aussi fait l'affaire mais il est possible que ce circuit ait été créé à la base pour remplacer des ampoules à filament et que les résistances servent aussi de système anti-erreur.
Le montage en parallèle des leds n'est pas recommandé pour des composants alimentés en courant. C'est ce détail qui me fait penser que le circuit imprimé n'a pas été conçu spécifiquement pour le feu stop à 6 led de la PII.
 
Tu penses que cette carte pourrait être issue de la ''banque d'organes'' de la marque ?

Une sorte d'usage transversal afin de diminuer l'impact d'un développement nouveau, une ''adaptation'' ?
 
Petit retour puisque j'ai réussi à me procurer un autre feu arrière cassé.

Je vais tenter, comme l'a suggéré @croco78 , d'ouvrir le feu par l'arrière pour extraire le ''module'' leds sans avoir à déposer la glace.

Celà permet d'être plus généreux au niveau du collage et de pouvoir baver davantage puisque cette zone est cachée une fois le feu remonté. (y)IMG_20221115_200254_edit_193020699803877.jpgIMG_20221115_200815_edit_193095392209595.jpg
 
Une fois le joint mousse déposé, ne pas oublier de récupérer la carte des résistances.

IMG_20221115_200357.jpg
 
Découper le corps du feu à l'aide d'un outils multifonction utilisé à basse vitesse ( très pratique car ça chauffe peu et ne fait pas fondre le plastique ).

Attention aux fils d'alimentation des leds...IMG_20221115_201241.jpgIMG_20221115_201247.jpgIMG_20221115_201256_edit_185828433685183.jpg
 
Utiliser un tournevis pour faire levier et extraire la coque de noix :-D

Doucement hein c'est fragile ce qu'il y à derrière...surtout au niveau du clip de liaison avec le réflecteur.IMG_20221115_201333.jpgIMG_20221116_051252_edit_193852582951146.jpg
 
Et bein ça marche plutôt bien ! Bonne suggestion croco :jap:

Maintenant il ne reste plus qu'à déposer les 5 vis qui fixent le module led...

IMG_20221115_201554_edit_185780329312274.jpg
 
Ça touche un peu sur les bords mais on arrive à extraire l'ensemble.IMG_20221115_201909_edit_185741157577384.jpg
 
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