Mes expériences (on m'a demandé)... II
* Suite de la suite...
QUAND VOUS ACHETEZ VOTRE AUTO:
- Primo: C'est un "professionnel"? Avant toute question: SOCIETES.COM; numéro de SIRET/SIREN; adresse du lieu de travail et CAPITAL D'INVESTISSEMENT! Ca ne eut peut-être rien dire pour certains mais sachez qu'entre une mise de départ à 1000€ et une autre à 5000€ -par exemple- ne constitue certainement pas le même risque en cas de "faillite!" De même que le premier bilan annuel doit vous renseigner sur la capacité de vente/rentabilité de l'établissement; sa date de création est un bon plus et le lieu: Dépôt-vente en plein air, petit parking miteux entouré par un grillage, bungalow en guise de bureau ou bâtiment en dur... De même que la présentation des voitures sur l'espace de vente, leur propreté générale (un pro digne de ce nom NETTOIE ET ASPIRE AU MINIMUM ses autos en vente); in fine, la description sur les sites de vente en dit long sur l'envie du vendeur à vous proposer son produit (du même que son orthographe peut être extrêmement révélatrice sur son niveau d'études, son intelligence et par définition, son sérieux général)! Cliché?! Certainement pas! Faites-en l'expérience, nous en reparlerons ensuite...
- Demandez un essai à froid (je me suis encore fait avoir récemment bêtement car le vendeur disait avoir "oublié" sa CG chez lui et il a dû s'absenter (on a fait l'essai sur un parking car il était au sport quand je l'ai appelé). Il a eu une heure pour s'en rendre compte et c'est dix minutes avant notre arrivée qu'il s'en occupe...
- Faites le tour COMPLET de la voiture: Intérieur, extérieur, pont, compartiment moteur, pièces de roulement, en mouvement, pneumatiques et suspensions; liaisons au sol; garnitures et étriers (à la recherche d'usure/immobilisation longue durée. Une personne m'a un jour appelé quand je vendais m M-B pour savoir si elle roulait régulièrement car il avait acheté une voiture immobilisée depuis six mois auparavant et elle a asséché toutes les jointures... Elle n'a pas aimé reprendre du service tout d'un coup! :'(
- Vérifiez bien que toutes les ouvertures: Capot moteur, portières, coffre; soient alignées, ne présentant pas de défauts signe d'une collision/remplacement mal effectué.
- Partez à la chasse de défauts de peinture; montrant un accrochage/accident qui pourrait modifier l'aspect esthétique au mieux; un grave accident (peut-être maquillé) au pire...
- Fouillez après d'éventuelles traces d'activité dans la voiture (présence d'enfants ou animaux; tâches de sang ou brûlures de cigarettes; une voiture n'est pas un dépotoir ou un local pour le Fight Club!) L'état des plastiques et sièges est révélateur sur l'entretien et le soin apporté aux voitures! Croyez-moi! J'ai été réparateur auto un an; certaines voitures ayant 200 000km au compteur bien passés avaient parfois l'air plus récentes et plus saines que certaines autres; moins âgées et moins kilométrées mais ayant subi la vie d'un utilitaire!
- Faites un essai routier UNIQUEMENT après que son conducteur l'ai conduite sur quelques kilomètres! S'l vous passe les clés, sortez l'habituel -même si c'est pas vrai- "je suis pas du coin, je connais pas vraiment pis j'ai peur de l'accrocher sur la voie publique... Vous comprenez, tant qu'elle n'est pas à moi, je veux pas prendre de risques inutiles; allons quelque part où la circulation est plus calme" et cherchez tous les défauts inhérents à sa conduite (pour la Prius ça ne s'applique pas) mais pour un thermique conventionnel regardez:
* Son style de conduite (sportif, calme, sécurisant mais dynamique).
* La position de ses mains (sur le pommeau de vitesse, il peut créer une pression qui endommagerait la boite de vitesse à la longue).
* Son comportement avec les rapports de vitesse.
* Sa réaction aux évènements (anticipe t-il ou freine t-il au dernier instant? Il peut endommager la voiture ainsi, avoir déjà cogné le pare-chocs ou déformer graduellement les demi-trains à cause de pressions répétées et soudaines sur les roulements et moyeux).
* Les couinements justement, des roulements de roues, présageant des montées/descentes de trottoirs brutales et/ou des surcharges répétées dans la voiture (encore prise pour un utilitaire) qui les auraient endommagés...
Une fois tout ça fait, un conseil que j'ai lu (mais ne s'applique pas lors des grosses chaleurs estivales): Mettez le véhicule à l'arrêt; moteur tournant; faites aller à fond, à gauche, puis à droite, jusqu'à la butée; le volant (je sais, c'est pas très bon pour la pompe de direction assistée qui fait de colossaux efforts en tournant la colonne sur place, sans bouger) et montez le chauffage à fond en même temps et écoutez si elle ne faiblit pas (batterie en fin de vie); qu'il n'y ai aucune dureté et/ou à-coup (colonne de direction et/ou direction assistée en fin de vie/fuite). Si la voiture ne faiblit pas, que le ventilateur ne se met pas en route, que le moteur ne semble pas souffrir lors de ces actions simultanées; alors vous êtes sur le bon chemin! Continuez!
Moteur à l'arrêt et coupé; jouez avec la boite de vitesse; passez-les sans débrayer; ça devrait passer sans souci puisque le moteur est coupé. De la première à la cinquième/sixième; en passant par la marche arrière; AUCUNE ne doit accrocher violemment/difficilement, sinon, dentelure désagrégée et/ou manque d'huile de boite... Voire fuite... Ca arrive que ça accroche, surtout la marche ARR chez Ford --'
😡 Mais encore une fois; rien ne doit craquer excessivement ou passer dans la difficulté! En débrayant; ça doit être sans efforts, à tel point qu'un bébé pourrait les passer aisément.
Une fois tout ça fait, contrôlez les niveaux (l'huile surtout, elle doit -à chaud- passer largement au-delà du témoin maxi, sinon, ça veut dire qu'à froid il doit en manquer pas mal!) Le liquide de refroidissement, en ouvrant TREEES DOUCEMENT; doit être propre et ne pas avoir de déchets et/ou huile en suspension... Déchets= système encrassé, une bonne vidange et purification du système s'impose! Présence d'huile= fuyez!!! C'est un joint de culasse mais ça, c'est souvent à chaud, quand le moteur a tourné; qu'on voit le mélange fatal car le circuit de refroidissement ayant tourné, va entrainer l'huile, qui, plus dense et bien chaude, va remonter à la surface; trahissant le (gravissime) défaut.
En dehors de ça, contrôlez à votre guise, les autres niveaux qui ne doivent pas beaucoup bouger; écoutez tous les sons jugés "bizarres", questionnez le vendeur et écoutez ses réponses et voyez ses réactions: Est-il à l'aise? Bafouille t-il? A t-il du mal à formuler ses réponses ou semblent-elles toutes faites? Au pire, requestionnez-le plus tard mais d'une façon différente et écoutez -de nouveau- sa réponse...
Une dernière chose: Si vous lui demandez ses factures/carnet d'entretien, appelez le garage/concession et demandez-leur si le véhicule a été suivi chez eux; ils traitent généralement tout à l'informatique et ils sauront vous donner les dates; les jours et les kilomètres à l'entretien-dit. J'ai connu une personne comme ça; qui allait chez son ami garagiste et demandais des coups de tampons pour faire genre la voiture est suivie... Déplorable... Encore une fois, en cas de doute: "Sociétés.com", voyez si le garage existe toujours et s'il est en activité!
Maintenant grâce (ou à cause) de l'informatique, tout doit être traité et rentré sur un fichier en copie de facture donc traitement de complaisance (quasi) impossible! Si il a fait les entretiens lui-même; bon courage pour prouver que des pièces "invisibles" (internes au moteur telles qu'une courroie de distri/galets ou bougies) aient été changée mais surtout; de la marque que vous verrez sur la "facture d'achat"... Avec un scanner, on peut en faire des choses! Commander des pièces auto de basse qualité; faire un devis avec des pièces de meilleure facture et le transformer en bon de commande, c'est facile! Seul un appel à la société (Oscaro; Mister Auto ou autre) vous affirmera -ou non- si le numéro du bon correspond à celui qu'ils ont enregistré!
Hé oui! Y'a pas de petites économies alors si une personne "bien" comme moi y pense; imaginez un salaud de grande envergure que rien n'arrêterait!
Avec tout cela; on ne peux pas se prémunir de toutes les arnaques mais on peut en éviter pas mal car des fois; plus c'est gros, plus ça passe!
Dernières choses: Vérifier le nom sur toutes les factures; demander l'immatriculation et le nom du proprio (certificat de non-gage FAIT PAR VOUS et officiel au moins! Cf. "voir scanner"). Demandez systématiquement le double de clés! Je vous rappelle que le vendeur aura votre adresse; il pourra revenir chercher la voiture une nuit et la revendre à un autre pigeon; avec la clé restante... Pour finir -là vraiment, je termine sur ces mots- un copain m'a dit une fois "ne laisse JAMAIS tes papiers dans ta voiture et surtout pas ta Carte Grise; si on te la vole; le mec fait un certificat de vente de ton nom au sien et va prouver, une fois qu'il l'aura signé (surtout s'il a accès à ta signature, qu'on retrouve souvent sur nos cartes vertes d'assurance), qu'il te l'a volé!" Et ce copain, à l'époque de son (bon et judicieux conseil) n'avait pas encore le permis... Il connaissait déjà des coups durs d'arnaqueurs...
Voilà; je suppose qu'à la fin de cette lecture vous ressemblerez plus ou moins à ça:
^^ C'est de bonne guerre!
😉
Post-Scriptum: Merci à vous Astrix64 pour la réponse mais vaut mieux, dans ce cas, faire le bilan hybride, ça revient plus ou moins à la même chose mais l'appli SP peut être avantageuse pour son détenteur (de la Prius)
😀
.....Les phares aux Pâques, çà fait cloche.....!
Ca doit faire deux semaines facile maintenant, que je prend le temps de comparer, ajuster, demander... Et celle-là me plait; je saurai pas vous dire pourquoi, si ce n'est qu'elle a moins de 170 000km et une dizaine d'années seulement! 
Les retours d'expérience ici, sont très positifs sur ce points, très peu de problème de batterie.
