CarpeDiem à dit:

Bon, cette pompe est remplacée, c'est beaucoup plus accessible que les P1, sauf certaines vis de fixation qui grippent.
Il a suffit de déposer le cache au dessus du radiateur et condenseur, désolidariser la pompe de sa platine support pour plus de facilitée à la sortir de derrière l'inventeur.
Il me reste à faire le teste sur route et surveiller tout ça les premiers temps.

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Il y a un moyen de sortir la pompe sans l'enlever de la platine, faut jouer au tétris, y a qu'un sens pour la sortir par le haut.
J'en ai toujours une en stock au cas où.

Finalement, j'ai pu récupérer la nouvelle pompe chez Toyota Plaisir et je l'ai remplacée cet après midi.
Pour éviter de (trop) jouer au Tétris, j'ai dévissé les 2 pattes de fixation avant de l'inverter pour le soulever d'environ 25mm.
J'ai utilisé un vieux livre de poche comme cale ajustable.
J'ai commencé par siphonner le contenu du vase d'expansion, puis j'ai retiré la pompe d'aquarium qui a fait un peu plus de 1100km.

A gauche, il y a la pompe d'aquarium livrée par Am..on en 24h dont les raccords d'entrée-sortie sont équipés de raccords rapides Gardena.
Le raccord de sortie (libre) était connecté à la durite du vase d'expansion.
Le raccord d'entrée est relié par 50cm de tuyau d'arrosage au vase d'expansion.
La pompe était fixée tête en bas derrière le radiateur avec des colliers plastiques fixés sur la durite du vase d'expansion qui est repliée sur elle-même.
Pour l'alimentation électrique, j'ai prolongé le fil trop court avec une bobine de câble secteur avec un domino. J'ai laissé toute la bobine car la pompe tournait déjà vite dans le lavabo en 12V. Le fil moins (bleu) est inséré sous la vis de fixation de la boite à relais sous les essuie glace et le fil plus (brun) est équipé d'une cosse AMP mâle ce qui permet de le brancher sur le support libre du relais d'antibrouillards (j'ai une Sol).
A droite, il y a la pompe défectueuse qui avait été remplacée en 2011 et qui a tenu environ 10 ans et 150000km.
J'ai encore passé un temps fou à débrancher son connecteur à cause de mes gros doigts. Le bon plan est de dévisser la pompe (3 vis tête 10mm) et de la soulever par les tuyaux pour atteindre plus facilement la base du connecteur qu'il faut presser pour le libérer.
Les colliers des tuyaux se manipulent très facilement avec une pince auto-bloquante.
Je me suis fait une frayeur en remplissant le vase d'expansion car j'ai entendu le liquide ruisseler sur le sol du garage: il faut utiliser un entonnoir ou viser le centre de l'orifice de remplissage sinon le liquide part dans la rigole périphérique et continue sa course dans le trop plein qui le dirige par terre.
La purge de la pompe est rapide si on ouvre franchement la vis.
J'ai l'impression que la nouvelle pompe fait moins de bruit et de vibrations que l'ancienne (quand elle fonctionnait), mais le tourbillon dans le vase est bien visible.
Pour compenser les pertes de liquide (environ 1/4l à chaque fois), j'ai recomplété avec de l'eau déminéralisée (moins chère et plus facile à trouver que le SLLC). J'attends quelques jours pour vérifier l'absence de fuites et je vidangerai complètement le circuit.

Dépose de la pompe de refroidissement de l'inverter de ma Prius 2 de 2007 qui a lâché.

Après avoir visionné des tutoriels j'ai remplacé moi même cette pompe par une nouvelle DOLZ achetée 98€ chez Autodoc. Mais j'ai voulu ne pas perdre de liquide de refroidissement, ni pincer les durites de la pompe tout en utilisant la méthode avec l'inverter basculé aprés dépose de la patte de fixation droite et mise en place d'une cale de 40mm sous la patte avant.

Le changement est le suivant par rapport à ce qu'on voit sur Youtube

Au lieu de pincer les durite pour les enlever de la pompes, j'ai fait les opérations suivantes pour vider le circuit en utilisant la vis de purge :
- couper 80 cm de tube souple pouvant s'adapter à la vis de purge d'air du circuit de refroidissement de l'inverter
- débloquer la vis de purge avec une clef de 10 tout en tenant la base avec une clef de 17 puis la refermer sans forcer
- déposer le support de la vis de purge de l'inverter avec une douille de 10mm
- faire passer le tube souple sous le radiateur, depuis l'avant, et le connecter à la vis de purge
- mettre l'autre bout du tube souple dans un bidon propre posé à terre contre le parechoc avant
- ouvrir le bouchon du réservoir d'expansion du liquide de refroidissement de l'inverter
- ouvrit la vis de purge avec la clef de 10 tout en maintenant le tube souple sur la vis
- vider largement le circuit
- refermer la vis de purge

Après avoir bougé la pompe pour la vider gravitairement dans les durites, on peut déposer la pompe sans aucune perte de liquide puis la remplacer.
Il faut ensuite refixer le support de l'évent à l'inverter. Avec un entonnoir dans l'orifice de remplissage du vase d'expansion et un tube souple de 50cm entre la vis de purge ouverte et l'entonnoir, on peut remplir le vase d'expansion. J'ai démarré plusieurs fois l'inverter avec la purge ouverte en refaisant le niveau de liquide de refroidisement. J'ai ensuite fait la manip purge fermée pour voir s'il y avait de l'air en ouvrant la purge. Il n'y avait pas d'air. Il reste à déposer le tube souple, bien fermer la purge et refaire l'appoint de liquide à la marque.

C'est dommage de ne pas avoir remplacé le liquide de refroidissement.

Personnellement, je n'ai pas non plus pincé les tuyaux lors du remplacement de la pompe.
J'ai siphonné le vase d'expansion avec un tuyau plongé au fond du vase, puis j'ai extrait la pompe de son emplacement avec ses durites qui sont assez longues pour remonter la pompe au-dessus de l'inverter.
Et là, j'ai de la place pour déplacer les colliers et débrancher les durites qui, la gravité aidant, sont vides. Il faut juste les rebrancher aussitôt à la nouvelle pompe (elle aussi au-dessus de l'inverter) pour éviter qu'elles s'échappent en dessous de l'inverter et perdent du liquide.
Ensuite, je descends la pompe sous l'inverter, je la fixe sur son support et je refais le plein du vase d'expansion.
Avec cette méthode, je vidange moins de liquide que pour une déconnexion des durites avec la pompe en place sur son support et la purge est très rapide.

Une pompe à eau électrique est en partie HS à cause de la vieillesse et en partie HS à cause du liquide de refroidissement qui l'a grippée ; parce que ledit liquide s'est dégradé par les conditions auxquelles il est soumis.
Le liquide de refroidissement faudrait le changer tous les deux ans, je trouve ça incohérent de ne pas le changer lorsque l'on change la pompe à eau alors qu'il a duré bien plus longtemps que ce qu'il aurait dû...

Le but c'est pas de gagner du temps ou de l'argent à court terme.
Le but c'est de faire un travail de qualité.
Je ne comprends pas.

Je dois changer la pompe à eau, je change le liquide de refroidissement.
Y a peu de temps, je change une pompe à eau, le fournisseur m'en fournit une (non d'origine), j'ai changé le liquide de refroidissement.
Au bout de deux mois à peine, elle ne fonctionne plus.
Je la remplace par une d'origine, je rechange le liquide de refroidissement.
Si la pompe non d'origine a un défaut et qu'elle a souillé le liquide, je ne le sais pas. Par précaution, je le change.


Autre exemple, je change une boîte CVT, je mets de l'huile neuve d'origine.
Pas de chance, les joints SPI de cardan côté boîte CVT ne sont plus étanches, je rechange l'huile, même si ça a deux mois aussi.

En ce qui me concerne, j'ai bien fini par vidanger le circuit hybride, mais j'ai quand même attendu quelques semaines après le remplacement de pompe pour le faire, histoire de m'assurer que le problème de pompe était bien réglé.
D'une manière générale, je préfère régler les problèmes un par un plutôt que de tout regrouper car ça limite les risques et l'étendue des recherches en cas de complications.

Bonsoir,

Est ce que vous voudriez bien svp donner un ordre d'idée des températures mg1 et mg2 avant changement de pompe (vers 200_250mkms?),et après changement ?

Pour P2 et pour p3 svp

Comme ça, on gardera un œil plus affûté au travers de HA

Merci !

Selon les nombreuses remontées d'info des utilisateurs de HA,
le risque n'est pas vraiment dans les MG 1/2, mais dans "l'inverter".
Sa température ne devrait pas dépasser 90°C même dans dans des longues montées.
indépendamment du modèle et de l'age

priusfan à dit:

...
le risque n'est pas vraiment dans les MG 1/2, mais dans "l'inverter".
Sa température ne devrait pas dépasser 90°C même dans dans des longues montées.

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Quand j'ai publié les graphiques HA, je ne pensais pas que la température limite de fonctionnement de l'inverter soit si haute ! (mais c'est tant mieux )

priusfan à dit:

Selon les nombreuses remontées d'info des utilisateurs de HA,
le risque n'est pas vraiment dans les MG 1/2, mais dans "l'inverter".
Sa température ne devrait pas dépasser 90°C même dans dans des longues montées.
indépendamment du modèle et de l'age

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J'ai "testé" cette semaine en montagne, par temps d'été bien chaud sur 30 kms de pentes à allure moyenne / soutenue.

Moteur a 90 degrés de moyenne, pointe à 94
mg1 et mg2 aux alentours de 90 également.
inv1 et inv2 sont restés vers les 60 degrés.

Données relevées par notre ami HA 💋

Du coup, "j'ai bon ?" TPACPC ? On ne touche à rien ? 😁😁🏁

Chez nous on dis " TPACPCVRTA" Voila 👍

Sur la LS, depuis 2018 que j'utilise HA voici les maximums que j'ai relevé.
T ICE max 103°C
T inv max 88°C
T MGx max 131°C

Pour des maximums qui sont bien plus haut voir post #

dodom à dit:

J'ai "testé" cette semaine en montagne, par temps d'été bien chaud sur 30 kms de pentes à allure moyenne / soutenue.

Moteur a 90 degrés de moyenne, pointe à 94
mg1 et mg2 aux alentours de 90 également.
inv1 et inv2 sont restés vers les 60 degrés.

Données relevées par notre ami HA 💋

Du coup, "j'ai bon ?" TPACPC ? On ne touche à rien ? 😁😁🏁

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Pour info, il s'agit d'une Prius III de fin 2010, pompe d'origine selon ce que j'en sais et qui arbore fièrement 275mkms à ce jour.

Achetée a 215mkms il y a 2 ans, utilisation quotidienne, à raison de 25mkms par an.

PS : la batterie 12volts aussi est d'origine. Tout le hsd aussi.

Sur ma PII, la température inverter suit sensiblement les variations de température ambiante et reste sous les 70°C par temps chaud.
Le thermique régule vers 85°C mais monte jusqu'à 95°C par temps chaud sur la pente du col de Ceignes sur l'A40 lorsque la voiture est chargée à 120km/h au compteur (moteur à plus de 4000tr/min). Il m'est arrivé de ralentir en fin de montée pour éviter de monter plus haut en température.
La courbe de température MG s'intercale entre celle de l'inverter et celle du thermique.