Panne Batterie HV

Faisais tu entretenir la voiture dans le réseau Toyota? (ce n'est pas un reproche) Si oui, faisais-tu effectuer le bilan de santé hybride annuel? Et celui-ci n'avait rien décelé d'anormal?

Toutes les révisions ont été effectuées dans le réseau Toyota. Un garage indépendant mais siglé Toyota.
Par contre, je n'ai pas fait le bilan de santé hybride. On ne me l'a jamais proposé.
 
j'espère ne pas vous choquer..

.. mais étant donné la technologie de ces voitures, qui detestent l'immobilisme, (HSD)

je trouve cela dangereux / risqué / culotté , d'acheter une HSD d'occasion chez un concessionnaire.

pour peu qu'elle reste 2 ou 3 mois .. ou plus sur parc, a ne pas bouger ou au mieux a faire les 20mètres journaliers, ce n'est pas rendre service a la batterie HV.

Les acheteurs ne le savent malheureusement pas ou peu, et se reportent sur .. la garantie (limitée pour une occasion) pour avoir la tranquilité d'esprit.

Je ne suis pas certain du bon calcul au final :-?

vous n'y etes pour rien, et les concessionnaires non plus. "mais c'est dommmmaaaaage" (comme disait jean-mimi sur TF1)
 
On peut toujours essayer de retracer l'historique de la voiture pour savoir si elle a été régulièrement utilisée ou pas.
Mais une panne de batterie au bout de 10 ans, ce n'est quand-même pas une catastrophe.
Quelle garantie réelle on a quand on achète une voiture priustorique qu'un élément onéreux ou plusieurs ne tomberont pas en panne et n'engendreront pas des frais conséquents ?

Dans cette situation, la batterie HV est pratiquement le seul élément sensible du HSD qui risque de coûter un bras... et encore tout est relatif.
 
On peut toujours essayer de retracer l'historique de la voiture pour savoir si elle a été régulièrement utilisée ou pas.
Mais une panne de batterie au bout de 10 ans, ce n'est quand-même pas une catastrophe.
Quelle garantie réelle on a quand on achète une voiture priustorique qu'un élément onéreux ou plusieurs ne tomberont pas en panne et n'engendreront pas des frais conséquents ?

Dans cette situation, la batterie HV est pratiquement le seul élément sensible du HSD qui risque de coûter un bras... et encore tout est relatif.

La "bétise" dans tout ça c'est que si j'avais eu connaissance du bilan hybride, je l'aurais (peut-être) effectué et le véhicule serait encore sous garantie.
 
Je viens de la faire remplacer avec une batterie d'occasion car je n'avais pas le budget (2300 euro) pour remettre une batterie neuve.

Combien cela t'a coûté STP ? Et comment as tu procédé pour trouver cette batterie d'occasion ?
 
La "bétise" dans tout ça c'est que si j'avais eu connaissance du bilan hybride, je l'aurais (peut-être) effectué et le véhicule serait encore sous garantie.
Parfaitement. Mais si la voiture a plus de 10 ans, c'est mort de toute façon.
Il est toutefois possible de demander une prise en charge à Toyota avant travaux pour voir s'ils vont faire un geste ou pas.
Au passage, le bilan hybride aurait dû être fait sans que tu le demandes, c'est systématique maintenant.
Ceci dit, je ne sais pas dans quel mesure ton garage fait partie du réseau Toyota et s'il doit appliquer les consignes du constructeur... ou pas.

A ta place je demanderais tout de même à ton garagiste de monter un dossier de prise en charge et d'attendre la réponse de Toyota.
 
Parfaitement. Mais si la voiture a plus de 10 ans, c'est mort de toute façon.
Il est toutefois possible de demander une prise en charge à Toyota avant travaux pour voir s'ils vont faire un geste ou pas.
Au passage, le bilan hybride aurait dû être fait sans que tu le demandes, c'est systématique maintenant.
Ceci dit, je ne sais pas dans quel mesure ton garage fait partie du réseau Toyota et s'il doit appliquer les consignes du constructeur... ou pas.

A ta place je demanderais tout de même à ton garagiste de monter un dossier de prise en charge et d'attendre la réponse de Toyota.

Merci beaucoup pour le tuyau. La panne s'est produite alors qu'elle sort de révision.
Je vais leur demander s'ils ont fait le bilan hybride et leur demander de monter le dossier de prise en charge compte tenu de ma fidélité (2 Prius en entretien chez eux et le véhicule d'entreprise à renouveler fin 2016). Ils sont techniquement rattachés à la concession de Vannes puisque c'est celui-ci qui a pris en charge ma Prius+ sous garantie (changement d'injecteur).
 
:cheveux:Mais pourquoi râler après une batterie achevée......?
.............Sauf erreur, elle l'est dés sa fabrication....!
 
Quand je vois des amis changer un FAP de diesel à plus de 2000€ avant 100.000kms, certains même n'ayant fait quasi que de l'autoroute, je me dis que le coût de la batterie est raisonnable.
 
Vous n'allez pas encore faire 3 pages sur ces légendes urbaines... :grin:
 
Pourquoi "urbaines"???
C'est idiot.
 
Combien cela t'a coûté STP ? Et comment as tu procédé pour trouver cette batterie d'occasion ?
J'ai racheté la batterie 500 euro dans une casse, et je suis allé chez Cyrille qui s'est occupé du remplacement pour 600 euro (il a parlé de son tarif dans un autre sujet il n'y a pas longtemps)
 
Pareil que moi. Je viens de devoir changer la mienne et je suis un peu dans la même configuration :
P2 de 2005, achetée fin 2014 avec 80.000 km.
Entre 2014 et 2016 j'ai fait 40.000 km en suivant toutes les consignes pour respecter la batterie et en avril 2016 elle a lâché. Je l'ai senti arriver une ou deux semaines avant que le témoin ne s'allume, mais rien à signaler pendant les 18 mois depuis que je roule avec.

Etienne, juste une question :
a moins que je l'ai raté, est-ce que tu avais fait un bilan hybride ?
ou avais-tu par hasard connecté Torque pour avoir des log ?
si oui, cela pourrai être intéressant à regarder,
sinon, dommage
 
Etienne, juste une question :
a moins que je l'ai raté, est-ce que tu avais fait un bilan hybride ?
ou avais-tu par hasard connecté Torque pour avoir des log ?
si oui, cela pourrai être intéressant à regarder,
sinon, dommage
Pas de bilan hybride car quand je l'ai achetée, elle avait déjà 9 ans.
Je roule avec Torque toujours allumé, donc on devrait pouvoir récupérer les logs mais je ne sais pas comment ni comment les exploiter.
 
Bien, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les tensions et résistance de la batterie, mais il faut l'avoir paramétré pour que ce soit enregistré.
Si tu ne l'a pas activé, dommage.
Les fichiers Log sont sur ton smartphone, au format csv
 
Bien, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les tensions et résistance de la batterie, mais il faut l'avoir paramétré pour que ce soit enregistré.
Si tu ne l'a pas activé, dommage.
Les fichiers Log sont sur ton smartphone, au format csv
Oh mais ça c'est facile :) même sans les logs.
Quand elle a commencé à charger et décharger plus rapidement que d'habitude, j'ai fait afficher les tensions et résistances des 14 groupes d'éléments.
Pour la résistance je n'ai jamais vu de différences.
Par contre pour la tension, en charge, le groupe numéro 11 montait une différence.
Ça a commencé avec 0,1 0,2 volt, puis de semaine en semaine la différence augmentait.
Je pense que j'ai eu le voyant quand ça a dépassé 0,4 volt plus ou moins.
Quand je l'ai fait réparer, la différence était d'environ 1,4 volt.
Aucun autre élément de la batterie que celui-là n'a montré de différence significative par rapport aux autres.
J'essaierai demain de trouver si les logs sont enregistrés si vous voulez voir d'autres données.
 
les logs, si tu en as, sont dans le dossier TorqueLogs.
Merci, le dossier est vide.
Je pense qu'au début j'avais activé la collection de logs mais qu'à un moment j'avais des soucis de performance de torque et que j'avais désactivé les logs en pensant que ça allait aider (ce n'était pas le cas mais je n'ai plus pensé à les réactiver...)
 
ok merci pour ces détails :jap:
 
intéressant ..

Oh mais ça c'est facile :) même sans les logs.
Quand elle a commencé à charger et décharger plus rapidement que d'habitude, j'ai fait afficher les tensions et résistances des 14 groupes d'éléments.
Pour la résistance je n'ai jamais vu de différences.
Par contre pour la tension, en charge, le groupe numéro 11 montait une différence.
Ça a commencé avec 0,1 0,2 volt, puis de semaine en semaine la différence augmentait.
Je pense que j'ai eu le voyant quand ça a dépassé 0,4 volt plus ou moins.
Quand je l'ai fait réparer, la différence était d'environ 1,4 volt.
Aucun autre élément de la batterie que celui-là n'a montré de différence significative par rapport aux autres.
J'essaierai demain de trouver si les logs sont enregistrés si vous voulez voir d'autres données.

merci pour ces infos.

et en combien de semaines es tu passé de .. 0.1/0.2 à 0.4 puis 1 V ?

Quelques semaines, ou doucement sur plusieurs mois au final ?

as tu pu remarqué d'autres phénomènes dans le meme temps, telle que hausse de conso / Moteur plus souvent allumé pour recharger / ou autres?
 
merci pour ces infos.

et en combien de semaines es tu passé de .. 0.1/0.2 à 0.4 puis 1 V ?

Quelques semaines, ou doucement sur plusieurs mois au final ?

as tu pu remarqué d'autres phénomènes dans le meme temps, telle que hausse de conso / Moteur plus souvent allumé pour recharger / ou autres?

Bon, j'en profite que je suis sur l'ordinateur (et pas sur mon téléphone) pour vous faire un compte rendu complet :) Attention, gros pavé en vue !

Voici les symptômes que j'ai commencer à remarquer avant que le témoin ne s’allume.

Pour arriver à mon travail, le trajet se termine par une descente assez longue avec un freinage au bout, ce qui fait bien charger la batterie.

Il arrivait de temps en temps, quand je repartais du travail que le niveau de la batterie était en dessous de 65% alors que j'étais certain de l'avoir laissé à plus de 70% en arrivant.

Je n'y ai pas fait plus attention que ça à l'époque mais j'étais intrigué.

Ensuite, il est arrivé aussi de temps en temps que la batterie descendait entre 55% et 50%, à cause d'embouteillages par exemple, c'est normal, et si à ce moment je devais m'arrêter, en laissant la voiture sous tension, quand je reprenais le volant, j'étais surpris de la voir entre 40% et 50%. J'ai pensé que qqch avait probablement pompé (chauffage, clim, ...) et pareil, je n'y ai plus fait attention.

Etape 1 : le début

Quand j’ai vraiment commencé à détecter un comportement différent, je trouvais que dès que je dépassais 65% ou que je descendais en dessous de 55%, c'était comme si soudainement la capacité était divisée par deux, les charges et décharges étaient beaucoup trop rapides. Dans la fameuse descente par exemple, si il me fallait 1 minute pour passer de 60% à 65%, le minute suivante elle passait de 65% à 78% très rapidement.

Ensuite j'ai remarqué en plus un effet étrange, je vais l'appeler un effet de trainée : si dans une descente normale elle charge par exemple entre 60% et 70%, la descente est terminée, je suis sur un léger faux plat et je vois sur torque que l'ampérage est inférieur à 1, ce qui signifie que je ne produis plus d'électricité pour recharger, et bien le pourcentage de charge, lui, continue à monter tout seul jusqu'à 75% ou plus ! Et pareil en sens inverse, décharge en dessous de 55%.

Autre symptôme : en temps normal, après une longue descente et qu'on freine alors que la batterie est pleine > 75 ou même 78%, le moteur thermique est entrainé par le moteur électrique pour utiliser l'électricité produite. Quand la batterie commence à lâcher, ce phénomène arrive plus tôt. Aujourd'hui, il est arrivé alors que j'étais en descente à 65% de charge, comme si la batterie n’arrivait plus à charger, alors qu’avec cet effet de traînée, elle va quand même continuer à monter au dessus de 75%.

Et enfin symptôme logique, la consommation augmente. Comme la batterie rechargée moins bien, il arrive plus souvent que le moteur utilise son énergie pour la recharger au lieu de pousser la voiture, d'où une sur-consommation entre 0,5 et 1,5 l/100.

J’ai regardé avec Torque les tensions des différents groupes d’éléments de la batterie, et le groupe numéro 11 avait une différence de 0,2V en charge (lors d’accélérations, ou lors de tests spécifiques comme de se mettre en R, pied à fond sur le frein, et accélérer pour demander de la puissance à la batterie)

Ensuite, les “effets de traînée” on commencer à s’accentuer au point où la charge de la batterie dépassait 80% ou descendait en dessous de 40%.

Etape 2 : Témoin et mode dégradé.

Après environ 2 semaines, lors d’une accélération forte, le témoin s’est allumé, et la voiture est passée dans un mode de fonctionnement que j’appelerai le mode dégradé.

Dans ce mode dégradé :
- les échanges avec la batterie sont très limités (entre -5 ampères et 5 ampères avec de très rares pointes à -10 / 10 ampères)
- le moteur électrique n’est plus utilisé pour la traction
- le moteur thermique ne s’arrête plus
- les voyants du TDB sont allumés (triangle rouge + les 3 oranges)
- la ventilation de la batterie HT fonctionne à vitesse maximum.

Sur Torque, toujours un seul groupe d’éléments était différent des autres. La différence de tension était maintenant de 0,4 - 0,5 V en charge. Au repos, on ne voit pas de différence.

A part ces points, la voiture fonctionne tout à fait normalement.
Il faut juste être attentif car comme le moteur électrique ne “pousse” plus lors des accélérations, le moteur thermique est vraiment tout seul. Cela implique une perte de puissance (on fonctionne alors avec 77 ch) et surtout à cause du cycle Atkinson, cette puissance n’est pas délivrée immédiatement. C’est très surprenant, on finit par s’y faire et on adapte sa conduite pour en tenir compte, mais c’est un risque certain lors de démarrages “rapides” pour s’insérer dans la circulation, comme à un rond point par exemple.

Malgré que le moteur thermique tourne tout le temps, le surplus de consommation n’est pas exagéré, à part en circulation urbaine, parkings, embouteillages. Sans avoir ces situations particulières, j’ai remarqué une sur-consommation d’environ 0,5 - 1l/100.

Selon quelques sources, il semble que la prius peut rouler plusieurs mois dans ce mode sans aucun souci.
Comme la récupération d’énergie est beaucoup moins importante, le freinage utilise les plaquettes de frein.
Petit point technique amusant, lors d’une décélération (accélérateur lâché complètement), le moteur thermique continue à tourner mais ne consomme rien, comme dans une voiture classique. Ils ont même pensé à couper l’injection dans ce cas, alors que ce mode est un mode “de secours” et qui n’est normalement pas fait pour rouler régulièrement et pendant de nombreux mois.


(la suite dans un autre message car j'ai un peu explosé la limite des 10.000 caractère arf...)
 
Etape 3 : descente aux enfers

J’ai roulé comme cela pendant un mois, mais malgré que ce mode dégradé faisait que la conduite était possible, j’ai tout de même senti que ça allait de pis en pis assez rapidement.
En effet, les effets de traînée étaient de plus en plus importants, la batterie montant régulièrement à 100% et y restant pendant plus de dix minutes avant de redescendre en flèche soudainement jusqu’à 20%.
De plus, malgré que les charges et décharges se faisaient de manière beaucoup plus soft, je remarquais que l’effet yoyo de la batterie devenait vraiment de plus en plus important. Quand la charge se situait entre 65 et 70%, on voyait que le système hsd essayait sans succès de stabiliser la charge qui montait et descendait très rapidement. C’était assez dérangeant car la puissance du moteur thermique transmise aux roues étant liée à l’utilisation du thermique pour charger la batterie, quand le système “hésitait” comme ça, la puissance aux roues jouait au yoyo aussi, et c’était vraiment désagréable.

La consommation a encore légèrement augmenté car il arrivait de plus en plus souvent que le moteur charge la batterie. J’avais à l’époque une sur-consommation d’environ 1,5 litres de plus.

Quand on éteint la voiture dans ce mode, elle se rallume dans ce mode (et le thermique se met en route après 2 secondes)

Etape 4 : mode zéro batterie

Lors d’une accélération un peu forte, j’ai entendu clairement un gros relais qui cliquait dans le coffre, et la voiture est passée dans un mode encore plus dégradé que j’appellerai le mode zéro batterie.

Dans ce mode zéro batterie :
- Les échanges avec la batterie HT sont nuls, l’ampérage est vraiment plat, plus aucune charge ou décharge n’arrive. Si aucun consommateur d’énergie n’est branché, la charge de la batterie HT restera stable. Si des consommateurs sont allumés (clim/phares/…), la batterie HT va se décharger très doucement (entre 30 et 60 minutes) jusqu’à arriver à 0% sur Torque (vous auriez du voir ma tête…) et une barre rose sur l’ODB. En réalité, je ne sais pas à combien le niveau se trouve, mais il reste toujours assez de courant pour pouvoir faire démarrer le moteur thermique (toujours bon à savoir).
- le moteur thermique tourne sans arrêt, mais le régime ne varie plus en fonction de l’appui sur l’accélérateur, mais bien en fonction de la vitesse des roues. Quand la voiture est arrêtée, le moteur tourne à 1600 t/min, vitesse 40 = 2600 t/m, vitesse 60 = 3400 t/m, vitesse 90 = 4200 t/m, vitesse 120 = 5000 t/m (en freinage, en glide ou en accélération)
- comme il n’y a plus du tout de récupération, quand on lâche l’accélérateur, la voiture glide comme au point mort (avec le moteur qui hurle toujours son désespoir en fonction de la vitesse, mais sans frein moteur du tout)
- malgré que le thermique tourne très bien (...), la puissance maximale délivrée aux roues est bridée à l’équivalent de 30% d’accélération, ce qui je pense correspond à la moitié de la zone éco (pas d’économètre sur Prius 2), quelque soit l’enfoncement de l’accélérateur au dessus de 30% c’est comme si vous appuyez dans le vide.
- la ventilation de la batterie HT fonctionne à vitesse maximum.

Ce mode est vraiment un mode de dépannage d’urgence, il est hors de question de rouler normalement quand elle fonctionne comme cela, car la puissance est beaucoup trop basse pour pouvoir rouler en sécurité. J’ai du le faire, et ça m’a donné quelques sueurs froides pour m’insérer sur des routes rapides entre des camions, ou lors de longues côtes dont les derniers kilomètres ont été fait à grand peine à 15 km/h avec une file de 40 véhicules derrière…

La consommation instantanée en glide est entre 5 et 7 l/100, et en accélération entre 10 et 12 l/100. La moyenne est de 7,5 l/100.

Quand on éteint la voiture dans ce mode, soit elle redémarre en mode dégradé (tout va bien), soit elle refuse de démarrer.
Si elle refuse de démarrer, le seul moyen de la forcer à démarrer est d’effacer les codes d’erreur, de l’éteindre et de la démarrer à nouveau.
Par contre, cette procédure est un peu risquée car quand on recommence à rouler alors qu’elle est en mode normal, les échanges avec la batterie sont tellement rapides et extrêmes (charge/décharge énormes en mode yoyo et beaucoup trop rapides) que le système électrique chauffe très fort.
Il est fortement conseillé de faire passer la voiture rapidement en mode dégradé ou en mode zéro batterie.
Pour ce faire, il suffit d’accélérer très fort pour démarrer pour que le système détecte que la puissance délivrée par le système ne correspond pas du tout à celle qui est demandée par le conducteur. Alors elle passe à nouveau soit en mode dégradé, soit en mode zéro batterie (je n'ai pas réussi à déterminer les facteurs qui font quelle passe dans un mode ou dans l'autre)

Lorsque la voiture était exceptionnellement en mode normal pour pouvoir la démarrer, j’ai vérifié les tensions, et le groupe 11 (il était toujours seul à être défectueux) affichait une différence de 1,2 - 1,4V

Voici mes consommations où vous pourrez voir l’évolution https://www.spritmonitor.de/fr/detail/735938.html

Voilà voilà, félicitations à ceux qui ont réussi à tout lire, j'ai essayé d'être très complet.
J'espère néanmoins que vous n'aurez jamais à vous servir de ces informations, mais au moins, si cela arrive, vous saurez à quoi vous tenir et vous pourrez continuer à rouler en observant le comportement de votre voiture en attendant la réparation.
 
Dernière édition:
Merci pour ton compte rendu détaillé. Au moins on peut continuer de rouler, on n'est pas planté sur place, ce qui est moins pénalisant.
 
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