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Prius III : caractéristiques techniques

  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion shadoko
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@frg62 : est ce que tu pourrais expliquer exactement la marche à suivre sur le Scan Gauge pour désactiver le bip ?

Je ne pige pas la raison pour laquelle il y a deux variables, et pas juste une seule, vu qu'il n'y a besoin que de deux valeurs ?

En outre, est ce qu'il y a un risque de faire des betises en utilisant le Scan Gauge, ou est ce parfaitement sans danger ?

Joris
 
Ben il faut créer la clé (Xgauge en anglais, on ne peut pas vraiment l'appeler une "sonde" dans le cas présent) en suivant la procédure expliquée dans le paragraphe "Add or Edit an X-GAUGE" dans la section "Advanced Features" du manuel.

Il faut créer le "Reverse Beep Disable" en utilisant la valeur TXD "07C03BAC40" dans sa définition.
Une fois la clé créée, il suffit de l'appeler à l'affichage pour qu'elle s'exécute.

Pour réactiver le bip ("Reverse Beep Enable"), il faut d'abord modifier la valeur TXD de la clé en "07C03BAC00".
En l'appelant à l'affichage, le bip sera désactivé.

Le "Reverse Beep Query" correspond lui à une simple vérification de l'état actuel du bip, et n'a pas beaucoup d'intérêt, vu qu'il suffit de passer la marche arrière pour le savoir... :-D
 
Merci, il ne me reste plus qu'à trouver un ScanGauge 🙂

Sinon, est ce qu'un garagiste multimarque, avec son équipement de diag, peut faire la modif ?

Joris
 
J'avoue que je ne sais pas.
Il n'est pas du tout certain que leurs appareils permettent de créer des valeurs inexistantes au départ.
 
Clairement le jour ou tu vas chercher la voiture tu demandes gentiment au gars pour le désactiver et je serais surpris qu'il te fasse payer ca !
Quand je l'ai demandé cela lui a pris 2 minutes... 80€ pour 2 minutes ca fait quand même du 2400€ de l'heure :evil:
Pour le garagiste multimarque tu peux oublier je pense...quand tu vois que même certaines concessions Toyota ne savent pas le faire...
 
Bip désactivé, quel soulagement!

J'ai mis du temps à accepter l'idée de faire retirer le bip de recul...
mais quand je me suis aperçu que, vitres fermées, mon épouse n'entendait même pas les bips lors de la manœuvre lorsque je sortais la voiture du garage, je n'ai plus hésité.

Le seul Bip pour commencer à reculer est suffisant pour avertir le conducteur que la voiture va reculer..toute seule, sans avoir à appuyer leur l'accélérateur:

et c'est là le véritable danger: sa façon de reculer toute seule!

Quant à cette suppression, je respire,après près de trois mois de manœuvres sonores... ouf! Tout ça gracieusement fait par la concession qui me l'a vendue!
 
Piano à dit:
et c'est là le véritable danger: sa façon de reculer toute seule!
Cliquez pour agrandir...

La voiture qui avance seule pour imiter les boites automatiques classiques, c'est sans intérêt aussi. Pour moi, l'idéal serait la pédale d'accélérateur à retour de force.
- Tout levé, ça n'accélère pas, mais ça engendre un simili frein-moteur assez conséquent. Pas trop pour que le ralentissement ne mette pas en danger par rapport au véhicule suivant, assez pour sécuriser la conduite.
- Tout levé, ça garde aussi l'immobilité absolue pour un démarrage en côte facile. Un grognement ne me gênerait pas, pour distinguer cette immobilité de la position P.
- Un petit point dur permet de trouver le point zéro du glide parfait.
- Un second point dur apparait dès que la vitesse dépasse la consigne. C'est bien mieux que le régulateur de vitesse.
 
Piano à dit:
...........
et c'est là le véritable danger: sa façon de reculer toute seule!
...............
Cliquez pour agrandir...

Bof, quand tu passe la marche arrière, tu as le pied déjà sur le frein, donc pas de problèmes.
il suffit de relâcher le frein pour de petite manœuvre, rien de dangereux !
 
Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le frein pour passer de la marche avant en marche arrière ( et inversement) sur la P2, en dessous de 10 km/h, oeuf corse !
 
ah jamais fait attention a ça
mais quand on est en P, on est forcé d'appuyer sur le frein pour passer en R
 
Oui sur la P2, j'ai vérifié ce matin.
Par contre on passe de D à R à petite vitesse sans passer par N ou P. C'est très commode pour les manœuvres.
 
Petite question (je sais pas où la poser)
j'ai remarqué aujourd'hui que lorsque je suis en marche arrière lors d'une manoeuvre et que je freine (genre à 1 ou 2 km/h à peine), j'entend un "clac " ou "clac clac" en provenance des freins, je suppose à l'avant.
je n'ai pas ce bruit lorsque je fais la même chose en avant.

ça vous le fait aussi ? ça peut être quoi ? un léger jeu dans les étriers ou les plaquettes? 😱 (mais si c'était ça, genre ça la plaquette bouge au moment du freinage en marche arrière, j'imagine que ça devrait le faire lors du freinage en marche avant suivant, lorsque la plaquette reprend sa position, alors que ça ne le fait pas)
 
Salut,

Une question quand au fonctionnement du HSD sur la Prius 3 (et peut être les autres, j'en sais rien) : j'ai noté que lorsque je roule thermique coupé, et que la vitesse atteint une valeur aux alentours de 70 km/h, que ce soit en accélérant (descente en roue libre), ou en ralentissant (freinage régénératif), le thermique démarre pour une seconde, puis se coupe. Ce phénomène est très sensible car il occasionne une secousse qui tranche radicalement avec la souplesse des hybrides Toyota.
Ma question est donc : pourquoi ? Je lu qu'à une certaine vitesse, le moteur thermique démarrait pour protéger le générateur qui atteint alors sa vitesse maximale. Soit, mais dans ce cas, le thermique devrait rester en marche, hors dans mon cas, il se coupe aussitôt, et il m'arrive quotidiennement de rouler à 110 km/h en roue libre (tous les simulateurs que j'ai essayé indiquent que c'est impossible, mais je me dis qu'ils correspondent peut être au fonctionnement de la P2, et que la P3 n'a peut être pas les mêmes limitations ? ).

Bref, si vous avez une explication à me donner (à des fins purement pédagogiques), je suis tout ouïe 🙂

Joris
 
Ton explication est la bonne, mais le thermique ne se "coupe" pas au-dessus de 70 km/h, seule l'injection d'essence est coupée. Le thermique continue à tourner, mais sans consommer de carburant. Ce mode occasionnant des pertes mécaniques, il est parfois appelé "mode furtif dégradé" ou "warp stealth mode" en anglais.

Cependant, il est possible de ne pas faire tourner le thermique au-delà de 70 km/h... mais ceci n'est connu que d'une poignée d'initiés sélectionnés rituellement une nuit d'équinoxe à la pleine lune et qui ont juré la main sur un train épicycloïdal que jamais même sous la torture ils ne révèleraient leur secret aux simples profanes... :-D
 
Si je ne m'abuse, tu ne peux pas exactement rouler en roue libre à 110km/h. Tu as l'impression que c'est le cas parce que tu n'entends pas le thermique, mais il tourne, l'injection est coupée.
La secousse est occasionnée à 70 km/h, parce que le thermique se met en branle en mode pompe, je ne sais pas trop s'il est alimenté ou pas en essence ne serait-ce qu'une seconde, mais le fait est qu'une fois cette vitesse dépassée l'électronique décide de faire tourner le thermique pour protéger un des moteurs électriques (MG1).
Il doit tout de même y avoir un petit hystérésis autour de 70 km/h histoire de ne pas forcer sur les moteurs... Alors c'est peut-être 68, 69... 72 km/h... ?

Note: j'ai une P2, mais ce que tu décris est très similaire à ce que je constate sur ma voiture.

@Shadoko : mettre en N en dessous de 70km/h puis laisser la voiture glisser en pente douce pour dépasser cette vitesse ? 🙂
 
Dernière édition:
Merci pour vos réponses !

Mais tout de même, si le moteur thermique tourne sans injection, il devrais ralentir la voiture non ? Or, au delà de l'absence de bruit, la sensation est réellement celle d'une voiture en roue libre, donc j'avoue que ce point reste mystérieux pour moi... Je vais aller chercher des infos sur le Warp Stealth Mode 🙂

Edit: ok j'ai pigé, donc le frein moteur est compensé par une légère consommation de batterie, ce qui provoque cette sensation de roue libre, alors qu'en réalité, on est en traction électrique. Le faible bruit est quand à lui lié au fait que le système VVT-I modifie la distribution de façon à freiner le moins possible, à la différence du mode B, ou le thermique assure une fonction de frein moteur, et ou il est bien audible. J'ai tout bon ?

Joris
 
'frein moteur'

J'ai aussi remarqué que selon la vitesse lorsque le moteur thermique n'est plus alimenté, et que l'accélérateur est relâché, le moteur électrique regénère plus ou moins et même m'a t il semblé à haute vitesse parfois transmet un petit peu de puissance.
Je pense que Toyota lisse l'effet de roue libre avec un peu de 'frein moteur' ressenti selon la vitesse.
si j'ai bien compris arrêté sous 70 km/h, le moteur ne tournant plus, le moteur est en régénération pour générer ce leger frein moteur.
Le moteur thermique étant en rotation au-dessus de 70 km/h pour limiter la vitesse de rotation du soleil il doit générer un peu de frottement d’où l'absence de régénération (voir un peu d'électrique injecté pour laisser 'glisser' la voiture ou pour vider un peu la batterie si elle est un peu trop pleine).

Avis au initiés : Cette théorie est elle fondée ?

Question subsidiaire : les soupapes restent elles ouvertes en l'absence d'injection d'essence pour limiter les frottements ?

Bref, cette voiture est pleine de mystère et semble propice à plein optimisations
 
kiwi_r à dit:
Petite question (je sais pas où la poser)
j'ai remarqué aujourd'hui que lorsque je suis en marche arrière lors d'une manoeuvre et que je freine (genre à 1 ou 2 km/h à peine), j'entend un "clac " ou "clac clac" en provenance des freins, je suppose à l'avant.
je n'ai pas ce bruit lorsque je fais la même chose en avant.

ça vous le fait aussi ? ça peut être quoi ? un léger jeu dans les étriers ou les plaquettes? 😱
Cliquez pour agrandir...

Oui j'ai le même type de bruit en reculant sur la voiture avec 10400km.

les causes sont :
- Étrier flottant pour le bruit
- Répartition différentes du freinage avant arrière. la répartition du freinage qui est plus important à l'avant qu'à l’arrière mais en marche arrière cette répartition ne s'inverse pas, alors on a une plus forte pression sur les freins de le roue avant.

A la prochaine révision pose qu'en même la question à ton garagiste pour une vérification des plaquettes qui peuvent bouger dans l’étrier.
 
Dernière édition:
Merci pour cette réponse :jap:

Je dois aller faire changer la plaque de protection sous le moteur, je leur en parlerais à ce moment là
 
Bonjour
Nouveau sur ce forum et bientot futur proprio d'une P3
Je cherche sur le forum un tableau ou comparatif des options de serie entre l'active et la dynamic en 15p
Merci!

Stéphane 🙂
 
@Stillus

La dynamic à en plus:

Détecteur de pluie
Possibilité de jante 17"
Régulateur de vitesse
Système audio 8 HP (au lieu de 6 )
Système complet smart Entry et start (au lieu uniquement côté conducteur)
Volant gainé cuir

et peut avoir les options:
sellerie cuir
gps
toit solaire.

Si tu as des questions, j'ai la brochure.
 
Top merci
Jai le choix en fait avec une dynamic TOS ou une active avec moins de km pour le meme prix année 2010

Stéphane 🙂
 
Dernière modification par un modérateur:
Tout dépend du nombre de kms.

Sinon c'est un peu frustrant d'avoir des caches à la place des boutons de commandes et un volant en plastique...
 
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