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Remplacement-Panne-Usure Batterie de traction

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Ben c'est la que le doute m'assaille CarpeDiem :
Bilan Toyota code P3014 = affaiblissement bloc batterie 4
Hors c'est le septième élément a partir de la droite (à l'opposé) qui est faible et qu'on assimiler au bloc 4 si on partait à partir du ventilo.
Donc je comprend pas...😱

Et c'est quoi le couple ? merci ;-)

Le septième élément fait partie du bloc 4.

Élément 1 et 2 => bloc 1
Élément 3 et 4 => bloc 2
Élément 5 et 6 => bloc 3
Élément 7 et 8 => bloc 4

Et ainsi de suite.
28 éléments pour 14 blocs.

Dans le sujet "La Prius 1 de Snow_sg1", message 5 (lien ci-dessous), avec la troisième photo c'est très facile à comprendre.

http://prius-touring-club.com/vbf/showpost.php?p=313565&postcount=5

Normalement, la P2 et la P1 sont très similaires.
On commence à compter côté ECU, donc côté chauffeur quand la batterie est dans la voiture.
Pour "opérer", sur certaines vidéos et photos, l'ECU peut être à droite donc on peut se tromper de côté lors du comptage.
 
C'est bien le bloc 4 => septième élément, qui est dans les choux mais le 1 serait donc coté ventilo ? (je croyais l'inverse) : 6.5v.
Les autres sont a 8.03-05v et 2 à 7.86v.
Bref, un peu d'oxydation de-ci de-la.

Merci, ces infos sont très intéressantes. Je pensais aussi que le bloc 1 serait coté bornier. Il semble qu'il reste un doute.

6,5 V sous-entend bien un élément de 1,2 V en court-circuit comme pour mes batteries d’aéromodélisme.

Une fois démonté, ce serait peut-être pertinent de recharger tous les éléments à la même tension pour les rééquilibrer. Evidemment, ça nécessite un chargeur adapté ou une surveillance fastidieuse.

Pour les LiPo, j'ai un chargeur/déchargeur qui charge l'ensemble d'une batterie, mais décharge simultanément et individuellement durant la charge globale les éléments ayant une tension plus forte que les autres pour conserver l'équilibre.

Pour les NiMh, c'est en principe inutile car la charge complète rééquilibre les éléments en fin de charge ; sauf qu'avec la Prius il n'y a jamais de charge complète...

Pour vérifier le comportement en charge, le mieux que je connaisse, c'est aussi Hybrid Assistant que j'utilise depuis quelques jours. C'est un bijoux !
 
Tests en charge , c'est à dire avec une ampoule de 55w (halogène moto) en parallèle pendant 8 secondes (à peu près)

Si donc le 1 est du coté ECU :
Elements 1 et 28 = 7.69
Element 25 : 7.80
Element 22 : 6.51
Tous les autres éléments entre 7.88 et 7.90

Je comprend pas le code P3014 de Toyota...

Je vais récupérer 4 éléments, donc je vais changer 22, 1, 28 et essayer d'équilibrer le 25.
Pour charger/équilibrer j'ai 2 Imax B6 (que je ne connais pas), et j'ai besoin de vos infos pour la suite.
Faut-il seulement charger ou faire des cycles décharge/charge ?
Dans ce cas comment ?
Quelles sont les valeurs à utiliser ? l'élément fait nominalement 6500mah, faut il utiliser 1/10 soit 650ma en charge ? Et en décharge ?
Merci d'avance pour vos infos et avis...:razz:
 
.....Je vais récupérer 4 éléments, donc je vais changer 22, 1, 28 et essayer d'équilibrer le 25.
Pour charger/équilibrer j'ai 2 Imax B6 (que je ne connais pas), et j'ai besoin de vos infos pour la suite.
Faut-il seulement charger ou faire des cycles décharge/charge ?
Dans ce cas comment ?
Quelles sont les valeurs à utiliser ? l'élément fait nominalement 6500mah, faut il utiliser 1/10 soit 650ma en charge ? Et en décharge ?
Merci d'avance pour vos infos et avis...:razz:

Cette vidéo peut, peut être, vous aider. En même temps tout ses fils cela semble un casse tête. Lire les commentaires sous la vidéos.
https://www.youtube.com/watch?v=uZB3uJi9bbM

Tommy y fait des cycles décharge / recharge comme le montre son graphique à 4mn42.
Il semble important que les modules restent assemblé selon la norme constructeur pour faire les opérations de charge / décharge, car il y a un risque de déformation de module qui ne rentrerait plus dans la coffrage, si non.
Il faut aussi ne mettre ensemble que des modules de la même époque. La date de fabrication est tracable avec le numéro inscrit sur chaque module. En tout les cas, la nouvelle génération de modules sorties en 2010 ne doit pas pouvoir faire bon ménage avec les anciens modules.

Je crois qu'il faut plusieurs jours d'étude pour être caler sur ce problème, qui semble primordiale, de l'équilibrage de charge de tout les modules.

"John Cole" donne ce conseil et ne fait pas de rééquilibrage. Comme d'autres. Juste ramener le module au même voltage que les autres, faire éventuellement un test de décharge avec une ampoule.

Dans cette vidéo. Des commentaires extraits.
https://www.youtube.com/watch?v=hvEtiQXtTFc

Also, I used a test bench power supply (controlled voltage AND current) to charge the replacement cell up to the same voltage level (which indicates level of charge) as the remaining cells. Do NOT exceed the voltage of the remaining cells (for me, they were typically 7.78V DC each) and I would recommend a charge rate no greater than 250mA.

These are not 'typical acid batteries', they are Nickel Metal Hydride, more like the batteries in older cordless drills. The individual 'cell' of the Gen 2 Prius battery is made up of (6) series-connected NiMH cells at 1.2V each (nominal) for a total voltage rating of 7.2V nominal (7.7V typical) per cell pack. There are 28 cell packs in the battery assembly for a total of 201.6V. Since a NiMH cell floats at around 1.3V, the battery assembly will typically read around 220V, hence the concern for personal safety. I believe the charge capacity is 5.6Ah, though I have nothing to verify this. BTW: A bad cell does not 'take down' the voltage of adjacent cells, though it can cause excessive heating which could affect adjacent cells. A bad cell will allow the total battery assembly voltage to swing quickly, which can cause the on-dash charge indication (SOC) to change quickly/erratically from high to low or low to high. This is a good indication that there is a battery problem.
 
Dernière édition:
Faut-il seulement charger ou faire des cycles décharge/charge ?
Dans ce cas comment ?
Quelles sont les valeurs à utiliser ? l'élément fait nominalement 6500mah, faut il utiliser 1/10 soit 650ma en charge ? Et en décharge ?

Les cycles de charge/décharge améliorent seulement les Cadmuim/Nickel.

Les batteries NiMh de traction supportent des charges ou décharges jusqu'à 4 C, mais c'est un maximum. Utiliser un courant 10x plus faible suffit largement. La valeur exacte n'a pas d'importance.

L'idéal est de décharger un peu les éléments à plus forte tension et charger ceux à tension trop faible jusqu'à obtenir (à peu près) l'égalité.
 
Il semble qu'il reste un doute.

6,5 V sous-entend bien un élément de 1,2 V en court-circuit comme pour mes batteries d’aéromodélisme.

Chaque bloc est un ensemble de 6 éléments de 1,2V donc 7,2V

J'ai changé des blocs sur une P1, donc auparavent,
j'ai acheté un chargeur/déchargeur à transistor MOSFET (Futaba, JR, Hitec ...) 35€ :
- spécifique accus NiMh (ouNiCd) de 2 à 10 éléments (2,4 à 12volts)
- 2 niveaux de charge, 0,5 ou 1 Ampère

Evidemment, on ne peut recharger qu'un bloc d'éléments à la fois et surveiller
J'ai équilibré tous les éléments à 8,20Volts (+/-60% de charge) mais les éléments perdent rapidement
Je suis quand même très satisfait de cet achat avec juste un peu de temps et de patience
 
Je comprend pas le code P3014 de Toyota...

Pour charger/équilibrer j'ai 2 Imax B6 (que je ne connais pas), et j'ai besoin de vos infos pour la suite.
...:razz:

Le code 3014 est Bien pour le Bloc 4 donc éléments 7 et 8 comme j'ai écris sur la photo
mais j'ai été obligé de réduire la résolution de la photo pour pouvoir la poster sur le site,
résultat : les chiffres des blocs en vert ne sont plus lisibles 😢

publication de snow_sg1
http://prius-touring-club.com/vbf/showpost.php?p=313564&postcount=4
- P3006 : Le delta de la valeur SOC est trop important
- P3021 : Block 11 devenu faible
- P3024 : Block 14 devenu faible

IL y a 14 points de mesures pour 28 éléments, donc une mesure pour 2 éléments en série :
Copie d'écran de HA
attachment.php

En X, on a les niveaux de tension
En Y, on a chaque bloc de 2 éléments de 1 à 14, donc tension X2 :
15,8volts (+/- 7,9volts /élément)
 

Pièces jointes

  • pict_2016-09-28_17-07-44.jpg
    pict_2016-09-28_17-07-44.jpg
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J'entend bien Carpediem.
Mais dans ce cas, le bilan de Toyota est faux :
Le bloc 4 va très bien, c'est le bloc 11 qui en sous-tension a cause de l'élément 22.
Le 21 qui est son binôme va très bien aussi.
Je ne comprend pas l'erreur de Toyota... that's all.
Je changerais donc l'élément 22.
J'ai effectué une recharge/équilibrage, et ils sont tous à 8.01- 8.02v
Différence entre à vide et décharge dans ampoule 55w => 0.1v.
Je pense qu'ils sont en bons états.
Demain nettoyage languettes cuivre.
Savez-vous a quoi correspondent les traits de couleur semblant faits au feutre en bas des éléments (violet, jaune, noir, bleu etc...) et parfois 2 traits ?
 
Il y a un moyen assez simple pour équilibrer la batterie après le remplacement d'éléments: il faut la charger à C/20 soit environ 300mA pour celle de la Prius.

A ce régime, la surcharge peut être maintenue sans danger et sans surveillance de tension.

L'avantage, c'est qu'on n'a pas à se préoccuper de l'état de charge initial des éléments. On remonte les éléments et leurs connexions, on branche le chargeur à courant constant et on attend un ou deux jours.

Ensuite, il faut vérifier les tensions et faire un test de décharge pour ramener la charge à 80%.
 
J'entend bien Carpediem.
Mais dans ce cas, le bilan de Toyota est faux :
Le bloc 4 va très bien, c'est le bloc 11 qui en sous-tension a cause de l'élément 22.
Le 21 qui est son binôme va très bien aussi.
Je ne comprend pas l'erreur de Toyota... that's all.
Le test Toyota doit sûrement regarder également la résistance interne des éléments.
Il te met cet avertissement parce que sa résistance interne doit commencer à augmenter et peut annoncer la fin de vie de l'élément
Je changerais donc l'élément 22.
Quand tu referas tes premiers trajets, débrouilles-toi pour télécharger et utiliser HA sur un smartphone même ancien ou une tablette :
http://prius-touring-club.com/vbf/showthread.php?t=5222&page=33
Tu y visualiseras en direct le fonctionnement Hybride/batterie ...
C'est encore mieux que les tests Toy, tu peux même faire des captures d'écran pour mémoriser.
Savez-vous a quoi correspondent les traits de couleur semblant faits au feutre en bas des éléments (violet, jaune, noir, bleu etc...) et parfois 2 traits ?
Sur la mienne, c'est au dessus des éléments, ce doit être les phases de contrôle des éléments après l'assemblage, à la fabrication du véhicule.
:jap:
 
Merci Carpe Diem de m'informer ainsi !

Le test Toyota doit sûrement regarder également la résistance interne des éléments.
Il te met cet avertissement parce que sa résistance interne doit commencer à augmenter et peut annoncer la fin de vie de l'élément

Le bilan ne faisait apparaître que le sous-voltage du bloc 4...et le bloc 11 était OK alors que lui est bien NOK. (pas clair leur diagnostic...)
Peut-on vérifier la résistance dont tu parles ?
Dois-je changer ce bloc, au cas ou ?

Quand tu referas tes premiers trajets, débrouilles-toi pour télécharger et utiliser HA sur un smartphone même ancien ou une tablette :
http://prius-touring-club.com/vbf/showthread.php?t=5222&page=33
Tu y visualiseras en direct le fonctionnement Hybride/batterie ...
C'est encore mieux que les tests Toy, tu peux même faire des captures d'écran pour mémoriser.

Merci ! .......C'est cela ?
https://www.amazon.de/Scantool-427-201-OBDLink-Bluetooth-Professionelle/dp/B00H9S71LW/
 
J'ai équilibré tous les éléments à 8,20Volts (+/-60% de charge) mais les éléments perdent rapidement
Je suis quand même très satisfait de cet achat avec juste un peu de temps et de patience

Il y a une forte hystérésis entre charge et décharge. La tension met plusieurs heures pour se stabiliser entre les deux à vide. Ce n'est donc pas inquiétant.
,Il y a un post avec un lien vers une thèse sur ce sujet, mais je ne sais pas comment le retrouver.
 
Mais dans ce cas, le bilan de Toyota est faux :
Le bloc 4 va très bien, c'est le bloc 11 qui en sous-tension a cause de l'élément 22.
Le 21 qui est son binôme va très bien aussi.
Je ne comprend pas l'erreur de Toyota... that's all.

J'ai fait deux tests à vide à 48 h d'intervalle et ça change du tout au tout (post 642 discussion Hybrid Assistant).

Le bruit de mesure du convertisseur de l'ECU de batterie est très important, ça fausse tout.

L'idéal est d'observer le comportement en route en temps réel avec Hybrid Assistant.

Par ailleurs, j'ai fait une brève synthèse sur comment interpréter le rapport batterie de traction avec HA au post 1371 de la discussion "Changement de la batterie 12 V de la PII".
 
C'est le boitier qui permet de communiquer entre la voiture et l'application HA sur Android (smartphone ou tablette).

Amazon France livre typiquement en 48 h. Après, il faut aller avec son PC sur le site "Hybrid Assistant" dans Download pour charger le programme principal, et dans le Play Store de Google sur le smartphone pour installer le programme secondaire "Report Viewer".

Enfin, il faut parcourir la discussion "Hybrid Assistant" pour découvrir le reste (y'a du boulot 😎, mais ça vaut la peine). HA est très intuitif, mais il y a quand même des petites choses à apprendre.
 
Ce serait avec plaisir de vous retrouver lors des rencontres qui sont organisées régulièrement un peu partout dans une ambiance conviviale,
on apprend les petites astuces de conduite tout en visitant les régions et les bonnes tables, tout en discutant de choses et d'autres ... :lafete: :confettis:

Ou également lors d'un Parcours De Référence :
http://prius-touring-club.com/vbf/forumdisplay.php?f=110

Chacun peut également en proposer un dans sa région :jumproll:

Personnellement, j'ai appris à descendre ma conso jusqu'à plus de 1Litre/100 lors de ces parcours, mais des progrès sont toujours à faire. :jap1: :grin:

Vous pouvez également vous enregistrer au Prius Touring Club (PTC) :ovation:
Ce serait avec plaisir :youpi:
:jap:
 
Encore un appel à vos connaissances, expériences :
Je changerais bien les écrous M8 fixant les barrettes de cuivre : le revêtement de surface est partiellement ou totalement abimé.
Ces écrous M8 à base tournante existent t'il dans le commerce ?
Qu'en est-il de la réaction galvanique ?
Ecrous galva, bichromatés , inox, ?
Merci pour vos lumières.
 
:papy: Ce qui aussi est important, est le contact AR de la barrette, donc soigner
l'état de la face AR de la barrette et sa surface d'appui côté batterie. Pour ce
qui est de l'écrou M8, je me contenterais de le polir sur papier émeri très fin,
et d'intercaler une rondelle neuve entre lui et la barrette.
 
Dernière édition:
tout en visitant les régions
Vous pouvez également vous enregistrer au Prius Touring Club (PTC) :ovation::jap:

Y en a même qui font deux fois le parcours tellement c'est beau , une fois à l'envers pour commencer et une fois à l'endroit avec les autres. :grin:
 
Ces écrous M8 à base tournante existent t'il dans le commerce ?
Qu'en est-il de la réaction galvanique ?
Ecrous galva, bichromatés , inox, ?
Merci pour vos lumières.

Hélas, pas d'idée. Je ne connais pas ces écrous à base tournante. Les écrous inox sans base tournante me semblent acceptables car de toutes façons leur rôle n'est pas de conduire le courant.

Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas trop serrer, mais je n'en sais pas plus.
 
:papy:..Le courant passerait donc par la face AR de la barrette et un plot
sur batterie, la tige filetée de 8 servant uniquement au serrage......?
 
Les écrous inox sans base tournante me semblent acceptables car de toutes façons leur rôle n'est pas de conduire le courant.
Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas trop serrer, mais je n'en sais pas plus.

C'est que je me suis dit aussi et j'ai regardé la cohabitation inox/cuivre et c'est une des moins pire au niveau couple galvanique
Donc 56 écrous inox à embase commandés.
Pour le couple j'ai un tournevis dynamométrique avec pil-poil 60kgf/cm !
Les barrettes sont décapées, polies et le contact devrait être optimum.
J'attend les éléments que le gentil "M8m" m'envoie et donc les écrous pour remonter.
Merci à tous.
 
. Je ne connais pas ces écrous à base tournante. .

:papy: "De mon temps", je ne les ai pas connus....mais, connaissant les entraînements
rotatifs qu'il advient au serrage de pièces en métal mou de faible épaisseur, je comprend
que l'emploi d'écrous tournants sur leur embase en forme de rondelle, empêche de
déformer la barrette dans le sens du serrage.
 
Dernière édition:
:papy: "De mon temps", je ne les ai pas connus....mais, connaissant les entraînements
rotatifs qu'il advient au serrage de pièces en métal mou de faible épaisseur, je comprend
que l'emploi d'écrous tournants sur leur embase en forme de rondelle, empêche de
déformer la barrette dans le sens du serrage.

Les barrettes font 1 bon mm d'épaisseur...Je ne pense qu'elles puissent se déformer avec un couple adéquat.
Cependant, j'avais pensé mettre une tête d'épingle de pate thermique conductrice, genre celle qu'on utilise pour monter les radiateurs des processeurs ou de graisse cuivre : moins de frottements au serrage, meilleure conductibilité, protection oxydation... Fausse Bonne Idée ? (penser à faire un test de résistance avec ou sans ....)
 
Cependant, j'avais pensé mettre une tête d'épingle de pate thermique conductrice, genre celle qu'on utilise pour monter les radiateurs des processeurs ou de graisse cuivre : moins de frottements au serrage, meilleure conductibilité, protection oxydation... Fausse Bonne Idée ? (penser à faire un test de résistance avec ou sans ....)

J'ai pensé à ça aussi. Je ne crois pas qu'on puisse mesurer la diminution de résistance, mais ça peut empêcher les échauffements locaux et l'oxydation.

Mon expérience est qu'avec les faibles courants - à moins de contacts dorés - l'oxydation finit régulièrement par poser des problèmes de contact électrique après quelques années. Pour les forts courants, je ne sais pas, mais de toutes façons la pâte ne peut pas faire de mal.

D'ailleurs, dans les temps anciens évoqués par notre poète, on mettait toujours de la graisse sur les cosses des batteries de voiture. Ca évitait bien des problèmes.
 
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