Auris Touring Sports HSD

[daniel-51]

ne t'occupe pas de l'aiguille, anticipe et freine en appuyant doucement sur la pédale.
un appui trop brusque, et ce sont les plaquettes qui entrent en action

 

[caliente]

C'est à peu près le sens de ma question: si j'anticipe beaucoup je vais à peine dans la zone charge et je freine longtemps, quand j'anticipe modérément (mais déjà plus qu'avec ma conduite cool en moteur thermique) je suis plutôt à "mi charge" sans pour autant avoir l'impression de taper dans les plaquettes.
après c'est plus pour l'exercice de style, parce que 4.8l/100 ça me va déjà bien...

 

[Xenon31]

A l'accéleration (= PAS à vitesse stabilisée), mieux vaut privilégier les accélérations en haut de la zone éco (= phase de poussée du "Pulse & Glide")
A la décélération, mieux vaut privilégier une faible recharge, sous la moitié de la zone de regen (moins de perte de rénégération électrique).

A vitesse stabilisée

• Sous les 70 km/h réel (i.e. entre 75 et 80 compteur) : aiguille autour du point neutre, entre zone eco et regen. (= phase de glisse du "Pulse & Glide")
• Au dessus de 70 km/h réel : Limite la charge du moteur thermique en relevant le plus possible le pied (après l'accéleration en haut de la zone eco). Le but est de descendre la conso instantanée, ou d'amener l'aiguille au milieu de la zone eco, voire plus bas.

 

[Coul95]

bonjour
alors après de nombreuses recherche concernant la pose de l'attelage, je viens vous dire se qu'il en ressort pour si un jour l'un d'entre vous se retrouve dans ma situation!
il est donc fortement déconseillé de monter l'attelage sois même, car en cas de problème du système hybride, même si pas lié a l'attelage, le faite de ne pas avoir fait monté l'attelage par un technicien agréer peut faire sauter la garantie hybride, et je pense qu'il ne se gêneront pas pour le faire s'il constate que l'attelage n'a pas été monté par leurs soins!
la garantie étant de 5 ans ou 100000km et n'ayant pas atteint l'une des 2 échéances, le plus prudent est donc de faire poser l'attelage par toyota.

après appel a toyota ils proposent 2 attelages:

un fixe (rotule démontable avec outil) à 678€ pose comprise (faisceau, plus adaptateurs 13 broches)

ou un détachable (rotule démontable sans outil) à 870€ pose comprise ...
ils compte 3 heures de mains d’œuvre pour se faire.

prix pratiqué dans les 2 concessions les plus proches de chez moi!

bonne journée
guillaume

 

[Xenon31]

Pas d'accord :
Il existe des lois pour éviter que les garanties soit conditionnées abusivement à des services / produits associés (exemple de la révision "constructeur").

Si ton montage respecte les préconisations de Toyota (indiquées dans le manuel), et que ces préconisations sont écrites par l'entreprise qui t'a vendu (et éventuellement monté) l'attelage, tu ne risques absolument rien.

Tout est une question de pièces justificatives qui prouvent que les données techniques du constructeur (et de celles des mines) son respectées.
Et s'ils rechignent à appliquer la garantie hybride ou à l'étendre (avec contrôle annuel), il existe plein de moyens légaux pour qu'ils respectent, eux aussi, la législation.

 

[Fanrav4]

Bonsoir.

Avez-vous essayé la nouvelle Auris touring hybride ?
Si c'est le cas, a-t'elle été améliorée ou est-ce juste esthétique ?

 

[Sandoli]

Bonsoir, acoustique ça compte ? Comment va ton rav4 ?

 

[Fanrav4]

Bonsoir.

Acoustique : oui bien sûr.

Le rav4 fonctionne correctement.

 

[lovehsd]

Bonjour,

Après une hésitation avec une Prius3 PlugIn d'occasion 2012 (coffre trop petit et Toyota n'a pas su me rassurer sur les garanties de la grosse batterie), j'ai opté pour l'achat en occasion d'une Auris TS HSD 2013 en pneuse 17".
J'en suis très content et j'arrive à faire des consommations intéressantes (entre 3.1 et 4. selon la densité de la circulation, le temps de trajet, le dénivelé, la clim on ou off...

Bref, c'est une super voiture qui me change de mon ancienne Honda Accord avec laquelle je faisais 10l de SP95...

Aujourd'hui, je dois faire la géométrie car j'ai usure asymétrique des boudins...
J'ai appelé ma concession Toyota et ils m'ont indiqué qu'ils sous-traitaient ce genre d'opération.

J'ai un bon Euromaster de 60€ valable jusqu'au 30/06/2015 et le centre Euromaster qui m'a reçu la semaine dernière ne dispose pas de l'Auris TS dans son banc de réglages.... Le véhicules sont identifiés par l'année,le code moteur et les tailles de pneus.

Avec le technicien, on a cherché sans succès l'identification de ma voiture par son code moteur, à savoir 2ZR-FXE à partir de 2013 avec pneus en "225 45 R17 91 W"...impossible de trouver....

Avez vous déjà eu le problème et est-ce bien les bonnes références pour ma voiture "2ZR-FXE à partir de 2013 avec pneus en "225 45 R17 91" ? (il me semble que oui)...

Je vais devoir appeler tous les Euromasters de ma ville (Marseille)

Merci. Je ne voudrais pas perdre mon bon de 60€ 😢

 

[Xenon31]

Identification du véhicule : Code VIN ou immatriculation

2ZFR FXE est la référence du modèle de moteur. C'est la même référence pour tous les moteurs des hybrides de 3ème génération 1.8L du groupe Toyota/Lexus.

Sur ta carte grise, tu as le code VIN qui identifie de manière unique ton véhicule : C'est la grande référence (17 chiffres et lettres) derrière le "E."

L'immatriculation (située sur les plaques et sur la carte grise) permet aussi d'identifier le véhicule de manière unique.

 

[lovehsd]

2ZFR FXE est la référence du modèle de moteur. C'est la même référence pour tous les moteurs des hybrides de 3ème génération 1.8L du groupe Toyota/Lexus.

Sur ta carte grise, tu as le code VIN qui identifie de manière unique ton véhicule : C'est la grande référence (17 chiffres et lettres) derrière le "E."

L'immatriculation (située sur les plaques et sur la carte grise) permet aussi d'identifier le véhicule de manière unique.

OUI, merci !

Je comprends...mais chez Euromaster avec leur banc de géométrie, ils identifient les voitures par codemoteur/année/taille pneus....le VIN+immatriculation ne sert pas dans ce cas là...si le banc de test n'est pas à jour...😢

Déjà, je sais que je suis bon pour le code moteur !

 

[caliente]

bon, verdict du premier plein:
650.4km, 33.6 litres (oui je sais, je ne suis pas allé au bout)
soit 5.16l/100 km
ce que je trouve pas si mal pour un premier plein pour des trajets principalement periurbains + urbain sans vraiment de bouchons et sans clim (surtout par rapport aux 7.5-8l de ma voiture essence dans les mêmes trajets)

Par contre l'ODB me donnait 4.8l/100, ça fait quand même pas mal de différence.

 

[Xenon31]

Conso. moyenne : -7% à l'OdB (par rapport au réel)

Ton OdB triche ... "normalement"
En ce qui me concerne : environ -7% en moyenne (extrêmes : -11,5% et +0,7%)
Cet écart est celui généralement constaté sur le forum (entre -0,3 et -0,4 L/100).

PS : Pas mal ta conso. en 17" et pour un premier plein (d'une voiture dont le rodage a déjà été fait, si j'ai bien suivi). En périurbain + urbain, par ces températures clémentes, tu devrais facilement réduire de 0,4-0,5L en lisant les conseils du forum (les techniques sont les mêmes sur les hybrides) et sans te trainer.

 

[lovehsd]

Alors, conclusion de mon "problème" de géo chez Euromaster.

Avis à ceux qui sont/seront confrontés au problème....

Apparemment, il y a 2 types de banc de géométrie chez Euromaster, et j'ai pu trouver un centre avec l'Auris référencée (sur le Banc, TOYOTA/ZWE186/ Hybrid Break/Pneus 17 225/45 17w...

Voilà, c'est réglé !

 

[lovehsd]

bon, verdict du premier plein:
650.4km, 33.6 litres (oui je sais, je ne suis pas allé au bout)
soit 5.16l/100 km
ce que je trouve pas si mal pour un premier plein pour des trajets principalement periurbains + urbain sans vraiment de bouchons et sans clim (surtout par rapport aux 7.5-8l de ma voiture essence dans les mêmes trajets)

Par contre l'ODB me donnait 4.8l/100, ça fait quand même pas mal de différence.

OUI, moi aussi l'OBD est imprécis en sa faveur à -7% de la conso réelle

Sur petits trajets (<5km), c'est là que maîtriser la conso est le plus compliqué
Sur ce type de trajet (<5km) en urbain relativement embouteillé, j'arrive néanmoins à obtenir (au mieux des cas) 4.5l (descente, pas trop de circulation, pas de clim en usant beaucoup de technique d'éco-conduite) mais ça varie à 8l/100km (montées, clim, moins d'éco-conduite) 😢

 

[caliente]

Ton OdB triche ... "normalement"
En ce qui me concerne : environ -7% en moyenne (extrêmes : -11,5% et +0,7%)
Cet écart est celui généralement constaté sur le forum (entre -0,3 et -0,4 L/100).

PS : Pas mal ta conso. en 17" et pour un premier plein (d'une voiture dont le rodage a déjà été fait, si j'ai bien suivi). En périurbain + urbain, par ces températures clémentes, tu devrais facilement réduire de 0,4-0,5L en lisant les conseils du forum (les techniques sont les mêmes sur les hybrides) et sans te trainer.

oui rodage déjà fait (la voiture a ~9500km) . Et c'est vrai que je suis plutôt pas mécontent de ma conso pour une prise en main.

après, ce que j'appelle urbain + périurbain c'est pour mes trajets quotidiens 3km de ville (avec ronds points et trafic fluide) pour rejoindre la route ou la voie rapide (limitées à 90km/h), sur 5 à 9km selon les bouchons, puis 3 à 7 km de ville avec feux et parfois quelques ralentissements mais très courts.

Mais c'est vrai que je me prends au jeu de faire mieux.
J'ai encore un peu du mal sur le dosage des accélérations et décélérations, je pense. Par exemple, le voyant EV ne s'allume pas à tous les coups aux décélérations alors que la batterie est à 80%, donc je me dis que je ne décélère peut être pas assez "fort". Et à l'accélération j'ai souvent l'aiguille dans la zone power (ce que m'avait dit de faire le vendeur) mais j'ai l'impression que c'est mieux d'être en limite eco-power

Mais bon, j'ai réussi 3.9 sur mon trajet de ce matin (à l'ODB) 😎 mais comme je fais en général plus de 5 l le soir (moins de bouchon, et quelques faux plats ascendants) ... c'est là qu'il faut que je travaille 🙂

Et vu les prévisions météo, il y aura peut être la clim la semaine prochaine (j'ai vu des prévisions à 38° à partir de mardi )

 

[Xenon31]

Voyant EV (la petite voiture verte de l'OdB) & Zone POWER

Le voyant "EV" s'allume quand le moteur thermique ne tourne plus du tout (0 rpm).

Les conditions d'allumage du voyant EV :

1. Ne pas être en phase de chauffe (phase de démarrage pendant laquelle le thermique tourne, à régime constant, pour chauffer le pot catalytique afin qu'il dépollue efficacement).
2. Passer sous les 70 km/h réel (un peu plus de 75 km/h compteur).
3. Ne pas avoir une batterie "vide" (= 2 barrettes, voire moins), sinon le système HSD laisse le thermique en route pour recharger la batterie (jusqu'à 3 barrettes).
4. Ne pas avoir une batterie "trop pleine" (= toutes les barrettes allumées + décéleration/freinage), sinon le système HSD fait tourner le thermique "à vide" (sans carburant) avec l'un des moteurs électrique (MG1) pour décharger la batterie.

(j'espère ne pas avoir oublié d'autres cas).

Si toutes les conditions sont remplies, à la moindre levée de pied (aiguille en zone regen, voire en bas de la zone ECO quand la batterie est bien chargée), le thermique doit s'arrêter (facile à entendre) et le voyant EV doit s'allumer très peu de temps après (dans la seconde qui suit).

Retard à l'allumage (du voyant EV) :
Parfois, mon voyant EV met un peu plus de temps à s'allumer (jusqu'à 3 ou 4 secondes), après l'arrêt du thermique (à l'oreille) ... ?

Zone POWER :
Pour réduire sa consommation, mieux vaut éviter cette zone dans laquelle le moteur thermique monte à haut régime et le moteur électrique de traction (MG2) entre en action. Double peine pour la conso (le moteur thermique sort de sa zone de bon rendement, le moteur électrique consomme la batterie).
(l'exception : pour monter des côtes => monter franchement en zone POWER puis lever le pied progressivement)

 

[yoyo59]

(j'espère ne pas avoir oublié d'autres cas).

Le EV reste allumer si l'accélération est légère.
Il s’éteint si l'accélération nécessite l'entrée en jeu du thermique.

 

[caliente]

Le voyant "EV" s'allume quand le moteur thermique ne tourne plus du tout (0 rpm).

Les conditions d'allumage du voyant EV :
(...)
Si toutes les conditions sont remplies, à la moindre levée de pied (aiguille en zone regen, voire en bas de la zone ECO quand la batterie est bien chargée), le thermique doit s'arrêter (facile à entendre) et le voyant EV doit s'allumer très peu de temps après (dans la seconde qui suit).

c'est aussi à peu près ce que j'avais compris et ce que je constate. Même si j'avoue qu'à 50km/h j'entends pas trop la différence entre le moteur allumé et éteint.

Retard à l'allumage (du voyant EV) :
Parfois, mon voyant EV met un peu plus de temps à s'allumer (jusqu'à 3 ou 4 secondes), après l'arrêt du thermique (à l'oreille) ... ?

je crois qu'en fait c'est mon problème. J'ai testé depuis hier en affichant les "flux" sur l'écran du tableau de bord, et j'ai eu effectivement deux ou trois fois avec 3 à 5 secondes entre le moment où le flux a été affiché uniquement de la batterie aux roues et le moment où le voyant EV s'est allumé. Du coup la fois suivante où j'ai vu qu'il y avait un délai, j'ai donné un tout petit coup d'accélérateur en power qui m'a fait gagner 5km/h et dès que j'ai relaché ça s'est allumé. Comme si il fallait qu'il détecte un différentiel suffisant de baisse de "demande" dans un temps donné pour s'allumer.

Zone POWER :
Pour réduire sa consommation, mieux vaut éviter cette zone dans laquelle le moteur thermique monte à haut régime et le moteur électrique de traction (MG2) entre en action. Double peine pour la conso (le moteur thermique sort de sa zone de bon rendement, le moteur électrique consomme la batterie).
(l'exception : pour monter des côtes => monter franchement en zone POWER puis lever le pied progressivement)

oui j'ai découvert ça sur ce forum. Le vendeur m'avait dit de ne pas hésiter à aller dedans pour accélérer puis lever le pied pour arriver à la vitesse de croisière (il m'avait conseillé le O de Power, ce que je faisais). Depuis quelques jours j'essaie d'être au plus en limite eco/power, et en conso moyenne ODB j'ai gagné 0.2 à 0.3l sur mes trajets quotidiens.
question sur la zone power d'ailleurs: si on est au max, ça pose problème pour le moteur ?

 

[coco74]

question sur la zone power d'ailleurs: si on est au max, ça pose problème pour le moteur ?

Mheuuuu non ! ca ne craint rien ! c'est fait pour, d'ailleurs à la difference des autres autos , il n'y a pas de ruptuers, le moteur plafonne à fond à 5000trs/mn

Et pourquoi je dis que ca ne craint rien et bien tout simplement parce que nos HSD sont tres souvent en zone power , voir meme sur le R de "power" ou apres ! par exemple à un peage , on ecrase la pédale j'usqu'à atteindre notre vitesse de croisiere c'est à dire environ 140km/h compteur sur autoroute.
je ne sais pas comment ceertains font pour ne pas aller dans cette zone power que ce soit sur route, autoroute ... ils doivent vraiment se trainer !

Franchement je suis sure qu'une conduite dynamique , c'est à dire atteindre rapidement (donc zone power oblige) sa vitesse de croisiere donne encore de meilleures consos qu'une conduite en full économie avec par exemple 3 km pour atteindre le 90 juste parce qu'on ne veut pas toucher à cette zone power.

le plus impotant pour faire de bons "scores" de conso n'est pas l'éviyement de la zone power mais plus une conduite avec beaucoup de souplesse et le plus important de l'anticipation que ce soit dans les accelerations mais surtout dans les décelerations et freinages.

pour info nous en sommes à notre 3ème HSD ("ex" Prius 3 MC, actuelle Auris TS HSD avec 44000km en 1 an et demi et actuelle Lexus CT200h F-Sport 2015)
et je peux vous dire que toutes les 3 etaient et sont encore (surtout pour l'Auris) en pleine santée.

Un exemple de conso ODB réalisée cette semaine sur un trajet de chez moi vers Annecy (50km assez vallonés avec notamment un bon col )
-aller via autoroute avec l'insertion en pleine forte cote donc pied litteralement au plancher pour atteindre mes 140/145 compteur et apres meme le régulateur maintenait l'aiguille au milieu de la zone Power : conso ODB : 5,5L/100
-Retour via la nationnale avec conduite toujours dynamique quand c'était possible et dans le flot de circulation : conso ODB 4,0L/100

 

[Xenon31]

Zone Power

Effectivement, il n'y a aucun risque de monter à fond dans la zone POWER. C'est même très utile pour doubler en toute sécurité. Et la vitesse max de rotation du thermique est moindre qu'avec un véhicule essence "normal" (au moins 6000 tours/min).

D'un point de vue consommation, il est inutile de croire qu'il est préférable d'accélerer franchement en zone POWER (on va dire dans la 2nde moitiée de cette zone), pour atteindre plus vite une vitesse de croisière, plutôt qu'en limite supérieure de la zone ECO :

• Le moteur thermique quitte sa zone de meilleur rendement (cette zone va jusqu'aux environs de 3000 tours/min pour le HSD 3ème génération). Et plus il monte dans les tours, plus son rendement est mauvais (rendement = quantité d'essence absorbée par quantité d'énergie restituée).
• Le moteur électrique de traction (MG2) est fortement sollicité et pompe la batterie très rapidement. Une fois la vitesse de croisière atteinte, la batterie va se recharger sur le dos du thermique pendant un certain temps : La consommation d'essence sera plus élevée jusqu'à ce que la batterie soit rechargée (à 6 barrettes / 8 ).
• Les pertes électriques liées à l'utilisation du moteur électrique (fortes intensités lors de l'accélération, conversions DC-AC + AC-DC, déstockage batterie + restockage batterie) seront également absorbées sur le dos du thermique. Avec au moins 50% de perte sur la partie électrique sur un cycle complet traction-regénération.
• Les pertes par frottements des pneumatiques sont plus importantes (le pneu se déforme et il y a plus de micro-frottements qui l'échauffe).
• Les pertes par frottements aérodynamiques sont également plus importantes (car on atteint plus vite la vitesse de croisière, et que les frottements aérodynamiques sont proportionnels au carré de la vitesse du véhicule).

Alors c'est vrai, sur 50 ou 100 km, quelques franches accélérations ne va pas changer la consommation moyenne. Mais

1. cela reste du gaspillage de carburant pour économiser des clopinettes en temps de trajet,
2. cela accroit le risque d'accident ou accroit la gravité d'un accident : La prise de décision humaine est en moyenne d'une seconde, et en accélérant à fond, la vitesse au moment de la prise de décision est forcément plus élevée, et donc l'énergie cinétique en cas de collision aussi.

Je vais conclure par une évidence : Pourquoi Toyota a-t-il mis une zone ECO et une zone POWER, si ce n'est pour ECO-nomiser du carburant. Et le calculateur du HSD sait très bien optimiser la consommation en zone ECO. Ca n'est plus le cas en zone POWER.

 

[Belgo HSD]

Exactement, on perds en rendement une fois bien rentré en zone power. A ne pas trop utiliser, mais à utiliser quand même de temps en temps quand c'est nécessaire, ou juste pour décrasser le moteur.

Pour ma part, j'essaye toujours 1 ou 2 fois par jour de faire une accélération à fond en zone power (ce qui ne change rien à la conso sur un trajet de 25 km), pour entretenir le moteur, afin qu'il distille bien la puissance.
Le reste du temps, accélération en tout début de zone power (soit 2200 tr/min), là où le thermique a un très bon rendement.

Comme dit précédemment, le thermique tourne maxi à 5200tr/min, soit le même régime qu'un diesel au rupteur. C'est beaucoup plus bas qu'un moteur essence traditionnel. C'est une des raison pour laquelle ce 1.8 Atkinson est hyper solide (aux USA, quelques dizaines de Prius ont + de 500.000km au compteur).

 

[Fanrav4]

Bonjour.

Aucun retour sur la nouvelle Auris hybride, personne ne l'a testée ou achetée ?

 

[Ageasson]

......Ben si........mais personne n'est encore revenu.....!

 

[vigilence]

Bonsoir,

question aux spécialistes : les ampoules (à part celles des phares qui sont différentes) et fusibles de la P2 sont-elles compatible avec l'Auris ? J'ai une boite d'ampoules de chez Toy pour la P2, ca serait si je pouvais m'en re servir 😀