• L'Assemblée Générale du Prius Touring Club aura lieu le 7 décembre 2024 du côté de Rennes. Si vous êtes adhérent renseignez-vous ici.

P2 Plug-in avec accus lithium et bms+

J'ai cru comprendre en février que ni moi ni toi n'avions pas de ptc heater. Tu t'es donc équipé depuis. Il y a un fil de discussion dédié que j'aurais zappé ?

Pas de fil dédié, vu qu'à mon avis ce montage n'a de sens que quand on est en 100%Ev.
Dès que le thermique tourne on change de stratégie, on lui prélève des calories (D'ailleurs je viens de boucher tout le carénage sous le moteur thermique, il ne chauffe plus assez)

Donc en 100%Ev j'utilise un ou deux ptc heater pour désembuer et réchauffer un peu l'habitacle.
Les ptc heater sont donnés pour 300w et 150w. En fait les 2 ensemble on frise les 700w sous 14v.
Ils sont placés à la place du filtre à polen, juste au-dessus du ventilo.
Ils sont actionnés automatiquement dès qu'on actionne le ventilateur de la prius à l'aide de l'écran tactile.
La position 1 de celui-ci convient bien.
En plus j'ai un inverseur qui permet de n'activer qu'un ptc heater ou les 2 ou aucun. Il autorise le fonctionnement des 2 relais qui connectent/déconnectent les ptc heater.
J'ai fait deux trajets de 30km avec 2 à 4°C dehors.
J'alterne entre air venant de dehors et air recyclé de façon à réchauffer de l'air déjà réchauffé.
Le premier avec deux occupants. Là il faut plus souvent faire rentrer de l'air extérieur de façon à ne pas avoir de buée.
Avec un seul occupant c'est le contraire. On recycle plus qu'on introduit de l'air extérieur.
J'ai testé avec un ptc heater (32A 14v) et les deux (16+32A 14v)
C'est nettement mieux que l'hiver dernier car c'est tout le pare-brise qui est désembué. Par contre il ne faut pas couper le ventilo.
En procédant ainsi on n'a pas besoin d'actionner le compresseur de clim, qui est désagréable car il refroidit l'air.

Tant que le ventilo tourne il y a chauffage. Dès qu'il est arrêté les ptc heater sont déconnectés.
Comme ils ont très peu d'inertie thermique il n'y a pas de surchauffe. Ils ont aussi la particularité de monter progressivement en puissance quand ils sont froids.
Le point le plus chaud est le relais qui gère les 32A du gros ptc heater. Mais on peut le tenir à plein main sans soucis.
Les câbles sont des 3mm² et vont jusqu'à la batterie avec un fusible chacun qui ne chauffe pas (40 et 20A)
Il serait mieux de se connecter sous le capot moteur, moins de pertes.
D'ailleurs le Hsd régule la tension de la batterie au niveau de celle-ci.
Ce qui fait dire que le petit câble qui est connecté dessus sert à en mesurer sa tension, le gros transmets la puissance vers l'avant quand on est "arrêté".
En effet, sans ptc heater il y a 14v partout, au niveau de la batterie et à l'avant.
Et dès que je connecte les 700w la tension monte à 14,4v à l'avant.
Il y a donc régulation par le dc-dc converter de façon à maintenir la tension de la batterie 12v stable malgrès les différents consommateurs.

Conclusion; il reste possible de rouler en 100%ev jusqu'à 2°C et deux occupants.
A de telles températures, la consommation mécanique augmente sérieusement et on ajoute un peu de consommation électrique: 700w en 12v plus les phares et les 250w de la prius, soit 1,1 à 1,2kW sur la HT, quand même.
Ne pas oublier que le dc -dc-converter qui fournit les 14v est donné pour environ 1kW maxi.

Et en image:

Tableau de bord2.jpg
 
C'est souvent l'écran 3 qui m'indique quelle sera ma future consommation. plus court est le temps qui sépare l'heure de départ de mon train et l'heure indiquée sur l'écran 3 et plus grande la distance qui me sépare de la gare, plus la consommation sera élevée.
ça marche à presque tous les coups ... bref, c'est mon écran préféré (quand je suis en avance) et redouté à la fois (quand je suis en retard).
 
...Et en image:...

Enfin une illustration bien commentée ; mais depuis ce matin je cherche le volant 2 dans ma PII... 😱

...plus court est le temps qui sépare l'heure de départ de mon train et l'heure indiquée sur l'écran 3... plus la consommation sera élevée...

Et si le meilleur moyen d'économiser l'essence était de tricher avec heure d'été-heure d'hiver :grin:
 
Comportement routier avec batteries additionnelles

Les chutes de neige d'il y a deux semaine sont permis de tester la Prius, avec les 140 A123, sur un épais manteau blanc.
Ma PII est équipée de 4 Conti WinterContact (avt : neufs, arr : 75%) gonflés à 3 bars.
La tenue de route par rapport à une PII normale est bien moins bonne : le train avant bouge beaucoup latéralement et la voiture à tendance à "tirer tout droit" dans les virages. Bon, en même temps, je l'ai cherché ; je suis joueur sur la neige ! 8)
Idem sur la pluie, quand on force un peu dans les virages on sent que l'avant veut partir.
Sur le sec c'est différent : l'arrière se dandine dès-que l'on force un peu.

Je crois que je vais devoir lester le train avant : un ou deux sacs de ciment derrière le radiateur feront l'affaire !
(comment, ce n'est pas une bonne idée ??? :-D)
 
Je n'ai pas noté de réelle différence entre avec et sans kit plug-in. 😱

Pourtant, le 2nd pesait pas moins de 95 kgs !

T'es sûr de tes pneus ? Ils n'ont pas un peu trop vieilli/séché ? :hum:
J'ai des Alpin 4 pour ma part.
 
Bonne nouvelle ça :razz: et je suis aussi curieux de savoir quelle serait le voltage ideal a programmer car c'est peut etre ma valeur qui n'est pas la bonne et qui provoque cette surconso 😱

J'ai déjà fait un test ce soir sur mon dernier retour de la journée.
J'ai roulé en mode origine alors que les batteries avaient été vidées aux 2/3 .

Conditions : 0°C ext, ni-mh à 8°C, lithiums à 6°C, pneux hiver, trajet légèrement montant, 40 km/h de moyenne, trajet de 7 kms. Sans les accus branchés je suis autour de 5.5l/100 de moyenne sur ce trajet dans ces conditions. Ce soir avec le mode origine et les accus j'ai fait 5,59l/100 pour 40,09 kms/h de moyenne. Tout ça pris avec PCM . Donc à priori je n'ai pas d'écart significatif entre ce mode et le mode sans accus supplémentaires... mais il faudra voir sur plusieurs trajets...
 
T'es sûr de tes pneus ? Ils n'ont pas un peu trop vieilli/séché ? :hum:

L'avant est neuf et l'arrière à un an. Bien-sûr, par rapport aux pneus d'été, ceux d'hivers sont toujours un peu plus flous quand on augmente le rythme. C'est mon 4ème hiver avec une Prius et c'est la première fois que je constate ce comportement ; rien n'a changé à part l'ajout des batteries.
Je ferai un test sans les batteries la prochaine fois qu'il neigera. :jap:
 
2ème test aujourd'hui, plus long sur 12 kms. Montée quasiement permanente. T°C 7ext, 7 ni-mh, 8 lithium . Moyenne habituelle dans ces condition 5,9 l/100 (pour 2,8 sur l'aller).
Aujourd'hui le retour avec le mode origine et les accus branchés j'ai fait 5,3l/100 .
Je pense que c'est au moins aussi bien que sans kit, et même selon les conditions un petit peu mieux, comme ici.... planétaire nous donnera son avis sur la question.... mais pour moi ça avantage un peu....
 
2nd test-drive

Deuxième test PHEV réalisé hier :

61km, environ 22Ah consommés. J'ai débranché le kit quand LA cellule faible est passée à 3.08V ; le pack était alors à 220V.:jap:
Maintenant que mes cartes BMS sont en tête-bêche, il n'y a plus aucun parasite, même lors des inversions de courant et des freinages !😎

Objectifs pour la semaine à venir :
  1. Piloter l'Elcon avec le PC
  2. Charger le pack "à fond"
  3. Recharger manuelement la cellule faible

;-)
 
Mésaventure ...

Super John ! Ca c'est du bon boulot !!! Bravo !

Moi j'ai une petite anecdote à vous expliquer : je me félicite d'avoir installé les batteries sur la galette de secours et de ne pas avoir remplacé la galette par un kit de réparation...
Hier en allant au boulot j'accroche une borne sur le côté de la route avec la roue avant, je ne fais pas plus gaffe que ça....
Le soir en voulant repartir du boulot...pneu arrière complètement à plat... entaille de 5 cms sur le flanc...en fait en tapant la bordure je l'ai cassé (j'y suis repassé) et je l'ai frolé avec le pneu arrière sur un bord tranchant et ça me l'a creuvé... bref j'étais sur la jante...
20 min pour enlever les batteries, monter la voiture, changer la roue par la galette et remettre les batteries ! Tout ça par 2°C, du brouillard.... :grin:
Et c'est reparti....
 
Et voilà pourquoi je ne me sépare pas de ma (grosse) roue de secours. :-D

On est jamais à l'abri d'un pépin de ce style. Et encore, tu t'en sors bien. Ç'aurait pu être un dimanche soir, donc de nuit, sous la pluie, avec toute la petite famille... :wink:
 
Est-ce que l'un d'entre vous avait deja entendu parler de ce chargeur OPEN SOURCE :-D de 12KW ? http://www.emotorwerks.com/products...bled-and-tested-emw-smartcharge-12000-charger

Oui, en prévision du TPCVE 2013, je m'étais posé la question 😀 :

Je viens de faire le tour. Je sens que ça va pas être triste, bien que ce soit une solution plaisante. :coolman:

Donc, je suis intéressé par le chargeur 10 kW à monter et inclure dans un boitier (genre unité centrale de PC) à 1000$.
Plus de détails sur ce chargeur : ici.

Mais pour passer les 10 kW (voire 12 pour la nouvelle version), il faut la bonne connectique.
Ils vendent des sockets SAE J1772 à 90$.
L'avantage, c'est que la norme SAE J1772 permet de communiquer avec la borne et le chargeur est compatible. :-D
Je pourrais charger à 7 kW (32A). Soit une charge à 1C (capacité brute de ma lithium : 6,9 kWh) et charge complète en 50 minutes (5,5 kWh max). Miam. :-D

Sauf que :
- Il faut que Cyrille accepte de me sortir 2 câbles branchés sur la batterie (le boitier est scellé pour la garantie) avec un connecteur de sécurité.
- Il doit être quand même possible de piloter ce chargeur additionnel vu qu'il peut y avoir 2 chargeurs Elcon 1500W.
- Ça fait une belle somme : avec les douanes, je vais m'en tirer pour 1500-2000 €. Là c'est moins cool. :coolman: :pardon:

- La norme SAE J1772 est la "Type 1". Or, en Europe, c'est plutôt Type 2 ou 3. :cheveux:
Cela veut dire que j'ai peu de chance de trouver une borne compatible. Peut-être sur le rallye, mais en dehors, nada.
Une question à ceux qui ont déjà participé : comment se rechargeaient les Leaf ? Avec le CRO, en Chademo ou en Type 1 ?
J'ai bien pensé à monter un socket type 2 ou 3, mais le chargeur ne connait apparemment que le protocole J1772. :evil:

Bref, l'idée est chouette, mais je vais me faire avoir avec ces foutues normes à la :sad:.
Bon, et puis il reste les sous, aussi... 😢

PS : bon sang, je repense qu'il me faut le câble véhicule-borne car il n'est pas sur la borne. Et il existe des câbles Type 1(véhicule) - Type 3 (borne) ! :smile:
Donc ça pourrait le faire ! Bon, y a plus qu'à en trouver et voir le prix. Mais je le sens mal... 😳
Il faut que je regarde pour un socket J1772 plus musclé : le type 3 monte à 22 kW ! Le chargeur pourrait tirer 10-12 kW sans problème.
Edit : Ah non ! Type 3 : 32A maxi par phase ! Ce chargeur est monophasé, donc ce sera 7 kW max. C'est mieux comme ça.

Si tu te lances, je te conseille de rester à 7 kW avec un connecteur Type 1.
Avec 2 câbles :
- Type 1 -> Type 3 pour te brancher sur les bornes publiques
- CRO modulable (6/8/10/13 A) pour recharge sur prise classique.

Mais tout ceci a un prix... 😢
 
Bonjour, Pifou.

Tu arrives à 2000 $ plus la tva plus les taxes d'import plus le transport international.

Or 12 kW c'est dans les 50A sur le secteur. Va falloir une belle prise.
Notes que ce chargeur n'est pas avec isolation galvanique.

Il existe des elcon 6kW à 877€ ttc+port en europe (Tchécoslovaquie)
6kW on reste avec moins de 32 Ampères ce qui donne une prise plus courante.
Notes que la bête fait quand même 21 kg !
C'est moins cher que chez Ev assemble !
 
Il existe des elcon 6kW à 877€ ttc+port en europe (Tchécoslovaquie)
6kW on reste avec moins de 32 Ampères ce qui donne une prise plus courante.
N

Truc de ouf... :horreur:
Je ne savais pas (ou plus) que Elcon sortait de tels bestiaux. J'en était resté sagement au 3000W...

32A, oui, c'est une prise industrielle. Tri ou mono.

Ne pas oublier que le compteur électrique doit suivre. :-D
 
Ah oui sympa tout ça 🙂 .
Ne pas oublier la possibilité d'utiliser les alims en série/parallèle 😉 .
C'est certes moins efficace qu'un elcon (93% !!!) mais moins cher aussi !

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...eName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

15x celle-ci par exemple.... compter 450 euros avec le risque de douane... dans les 400 euros sinon.... en prendre peut-etre 1 ou 2 en supplément pour dépanner 😉 .

Et ça permet de charger à 8A, 16 ou 24 😉 . Pour un rendement autour de 85%. :-D

Bon sinon l'electricté a tout de même énormément augmenté ! :evil: Alors faisons attention à nos électrons !!!! :jap:
 
Bonjour, Pifou.

Tu arrives à 2000 $ plus la tva plus les taxes d'import plus le transport international.

Or 12 kW c'est dans les 50A sur le secteur. Va falloir une belle prise.
Notes que ce chargeur n'est pas avec isolation galvanique.

Il existe des elcon 6kW à 877€ ttc+port en europe (Tchécoslovaquie)
6kW on reste avec moins de 32 Ampères ce qui donne une prise plus courante.
Notes que la bête fait quand même 21 kg !
C'est moins cher que chez Ev assemble !

J'avoue que le 6KW me semble un bon compromis 8) mais je voudrais qu'il soit diminuable en 3500W pour etre branchable sur une prise maison en cas de besoin non urgent (afin de pas bourriner les batteries non plus) mais 6000W pour recharger les 9500W des packs c'est plutot bien, ca fait recharge en moins de 2h ce qui est plutot excellent 🙂
 
News

Bonjour tout le monde !

Les deux cellules les plus faibles ont été rechargées à la main (démontage des packs etc.)
L'ELCON est en train d'équilibrer tout ce petit monde. Je l'ai réglé à environ 300mA pour les shunts restent efficaces. Ça fait maintenant 6h que ça charge ; une cellule est plus haute que les autres, elle est passée à 3.6 alors que toutes étaient entre 3.46 et 3.5...

J'utilise désormais le kit au quotidien, c'est super ! 😎
 
Petite remarque méritant explication :
j'avais régulièrement depuis quelques temps des mises en sécurité des plaques à induction... je n'avais pas fait le rapprochement mais maintenant c'est fait... lorsque je charge avec ma série de 5 alims je ne peux pas utiliser les plaques à induction sinon ça les plante... ça ne le fait pas avec les 4 alims en série....
Quelqu'un aurait il une explication ? 😱

De même j'ai un onduleur, et lorsque les 5 alims sont en route il se met souvent en route 1 sec par ci par là.... ca vient de la même chose ?? 8)
 
tu es peut être en bout de ligne, trop de chute de tension
 
Le père NOEL est passé en avance avec Elcon !

Merci papa NOEL de m'avoir amené ce matin mon cadeau de demain 8)

Apres avoir passe pas mal de temps a bricoler un boitier de controle de la charge a peu pres presentable dans l'apres midi, j'ai pu charger pour la première fois mes batteries avec mon nouvel elcon 6KW et son petit boitier de regulation maison pour pas depasser les 14A de charge batterie et faire exploser ma prise domestique !

Bilan : le chargeur est monte a 264V sous surveillance visuelle des BMS qui petit a petit donc passes en rouge pour les shunts ce qui m'a permis de reduire la charge a 100mA et laisser progressivement les cellules les moins chargées rattraper celles ralenties par les shunt.

Bien evidemment j'ai debranche le chargeur depuis car en theorie il aurait du etre programme a 70x3.65V/cell=255.5V donc je vois pas pourquoi il continue a 264volt tout en clignotant rouge (charge a moins de 80%) on dirait qu'il a pas ete regle en fait :evil:

Demain je me renseignerai !

Edit: Je me pose une question : si ça se trouve si je touche pas au courant de charge (et donc en mode 6000W) il est possible qu'ils 'arrete bien au voltage souhaité, et si ça se trouve le pont de resistance qui permet de regler le courant de charge prend le controle sur le systeme de charge automatique, donc en gros avec le pont de diode de charge on force la charge a un amperage constant et il charge, il charge , il charge jusqu'à BOUM ! bref a voir avec le fabriquant car dans ce cas ça veut dire qu'il faut pas de pont de resistance et donc charger forcement a 6000W ...
 
Nouvelle mésaventure

Et bien il m'est encore arrivé une embûche (bien cherchée!) sur les accus ce lundi que je vais faire partager pour l'éviter à d'autres... néanmoins comme ça ne peut arriver qu'à un non perfectionniste, je ne pense pas que ça touche mes camarades plug-iniste....
(Il y a 3 semaines j'ai crevé et j'ai du mettre la galette. Mes valises d'accus ne logeaient ainsi plus de la même façon et j'ai du en mettre une à l'envers. Que j'ai remise à l'endroit 3 jours plus tard lorsque j'ai repositionné la galette dans son emplacement.)
Là j'aurais du revérifier mes cablages, comme je le faisais 1 fois par mois depuis l'installation du kit, mais que je n'avais pas fait en décembre en plus.... je ne pensais pas que ça bougerait...
Et bien voilà, en tout cas je n'ai pas fait attention mais 2 cables étaient desserés sur la meme patte... et ça a chauffé... au point de noircir la protection en bois vissée avec.... la patte s'est décolorée également, les fils de shunt et de mesure ont fondu... et comme sur le BMS le signal était arrêté à la cellule 23 je me doutais qu'il y avait un soucis... au final la poche est gonflée et sa tension vaut 0v 🙂 . De plus je trouvais le comportement des accus bizarre ce matin, très très forte résistance interne avec 6°C extérieur, presque plus rien au bout de 10Ah consommés.....
Je me souviens que Planétaire m'avait mis en garde sur les mauvais serrages, pouvant créer surchauffe voire destruction de la cellule... et bien je confirme... et maintenant que la cellule est changée tout refonctionne, j'ai tout bien re-vérifié... et tout va bien...
Gare aux imprudents... mais je dois être le seul ici.... je vais faire bcp plus attention....

PS : désolé pas de possibilité de faire de photos, sinon je vous aurais pris ça...
 
Ouarf pas de bol avec tes câblages, c'est pas les premières cellules qui gonflent si je me rappelle bien, c'est vraiment sensible ces bêtes la 😳

De mon coté le vendeur tchèque m'a confirme avoir envoyer un chargeur non programme pour les 255,5V car il ne programme tout simplement rien ... d'où une surcharge de quelques minutes que j'ai interrompu et vidée dans la batterie OEM en passant le mode PHEV donc aucun dégât mais j'étais pas loin d'un joli feu de Bengale :sad:, je progresse désormais pour la création d'un nouveau typon de BMS pour moi aussi utiliser le même BMS avec mesures de voltage que vous en y ajoutant une sortie optocouplée pour déclencher une coupure du chargeur même sans l'aide d'un PC, mais bon, j'attends encore les composants donc pour l'instant c'est que du proto a tester asap 😀

La suite bientôt 8)
 
Il existe des elcon 6kW à 877€ ttc+port en europe (Tchécoslovaquie)

Bon, bah il faut fuir ce site http://www.ev-power.eu en fait ! La blague c'est que contrairement au fabricant TCCharger.com ce site tchèque certes pas cher ne programme pas les chargeurs et il a soit un modèle 233V soit un modèle 292V (que j'ai donc acheté pensant qu'il allait être réglé a 255,5 V ) mais ce n'est pas le cas :evil: . J'ai demande un remplacement par un autre modèle mais s'ils n'ont pas le modèle http://tccharger.com/english/Product/T35/51.html TCCH-H258-27 bah c'est mort, et vu le voltage c'est meme pas la peine d'esperer une courbe de charge correcte, il bourrine a fond a 21,6A tant qu'un BMS ou moi ne le coupe pas 😢
 
Bonjour, Pifou.

C'est fort dommage que la tension de fin de charge n'ait pas été programmée.
Ceci dit un Elcon peut se reprogrammer.
Malheureusement je ne connais personne qui le fasse en Europe.
Tout au plus il existe une bidouille qui consiste à ajouter une résistance à l'intérieur (et donc énorme prudence avec les tensions résiduelles des condo) qui permet de réduire cette tension maxi. Il y a sur priuschat un exemple.
Mais dans ton cas il est très très probable qu'il faille le faire 4 fois, je parie qu'un Elcon 6kW est fait de 4x1,5kW en //. Pour ma part je ne dépasserai pas 248v, un poil au-dessus de ce que le bms va shunter.

Ceci dit cette tension, qui est globale pour 70 accus en série, n'est qu'une sécurité supplémentaire.
C'est le bms qui DOIT gérer la phase de fin de charge et équilibrage.
C'est le bms qui DOIT être sans faille.
C'est de lui que dépend la survie de tes 140 accus.

La tension maxi du chargeur ne va faire que limiter les dégats en cas de défaillance du bms. Plus cette tension est élevée et plus d'accus pourraient être surchargés et donc devenir impropres à leur utilisation à bord. Dans une telle hypothèse le nombre d'accus détériorés dépend du déséquilibrage entre tes 140. Impossible à deviner car ça dépend de la température de chaque cellule, des tolérances de fabrication, vieillissement etc..

Car ce n'est pas la tension globale du pack qui compte mais celle de chaque cellule d'accu.
Chacune ne doit pas dépasser 3,65v.
La charge est donc interrompue ou limitée aux 300mA que peut dériver les shunts du bms dès qu'une seule cellule d'accu atteint cette tension.

Ton chargeur est donc 100% utilisable tel que mais avec un bms sérieux.

Celui que tu es en train d'assembler et qu'on est 3 à utiliser l'est.
Il coupe la charge à la moindre anormalie: tension maxi d'une cellule, coupure d'un fil, surchauffe de ce bms, panne du PC... A la moindre anomalie les accus sont en sécurité, d'autant plus qu'ayant une hybride rechargeable, si la charge est coupée au pire on roule à l'essence. On n'est pas coinçé.

Dans ton cas, vue la bête qui crache presque 22A, j'utiliserai le montage proposé par elcon avec opto-coupleur et signal dit pwm. Ceci permet de gérer la fin de charge avec réduction de l'intensité de charge à 300mA puis de tout couper quand toutes les cellules sont à au moins 3,5v.
Quand on a une intensité de charge plus faible, vue la montée progressive de l'Elcon en intensité, on peut simplifier en ne gérant qu'un signal on/off.
D'autant plus qu'on ne veut pas charger à fond les accus.

Tu peux par exemple utiliser un micro-contrôleur (genre Arduino par exemple)
Ou alors rester sur un PC en commandant deux relais au lieu d'un seul: un pleine puissance, l'autre intensité d'équilibrage et coupure.

Bonne année 2014 ;-)
 
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