Ageasson à dit:

...et puis, on conserve les batteries plus longtemps, si on ajoute un fil à la pâte.......

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Sauf s'il va directement du plus au moins !

J'attend 4 éléments qui devraient arriver aujourd'hui, et les écrous inox.
Et j'ai Trouvé la graisse cuivre qui ira bien :

Pour info, j'avais envisagé de la graisse thermique pour processeur et après quelques réflexions => A ne pas utiliser. La plupart des performantes sont a base d'argent et c'est une catastrophe au niveau du couple galvanique cuivre/argent, y'aurait des trous en 2-3 ans !
Ensuite certains liants/expédients des graisses cuivres ne sont pas compatible avec la tension.
Celle trouvée "Bardhal" identifie bien en qualité ses propriétés électriques et est conditionnée en petit tube.
A part ca, j'ai nettoyé le bac de la batterie auxiliaire, un peu d'acide avait suinté, ca sulfatait sur 3-4 points. Nettoyage, passivation avec du bi-carbonate de soude, peinture des éléments de maintien.
A+ pour la suite...

Si un jour ça m'arrive, je vous appelle les gars vous avez l'air au taquet ^^

Réaction chimique de la passivation au bicarbonate de soude SVP .

Quand y'a des traces d'acide (notamment de batterie) on utilise une base (bicarbonate) pour neutraliser....We rince (3 fois)...et yapluka poncer et peindre...
C'est ca la question ?

_Pas tout à fait.
.........Cet acide + cette base =................?? toute neutralisation mise à part, et avant de rincer.

Petrus à dit:

....
Et j'ai Trouvé la graisse cuivre qui ira bien :
......

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Pour une graisse contact dans la batterie HT, à mon avis il faut faire attention car il y a aussi du plastique en jeu.

J'ai trouvé cette graisse qui est compatible avec le plastique.
http://www.electrolube.fr/produits/lubrification-de-contacts/cg60/lubrification_de_contacts/

Mettre de la graisse sur les barrettes de cuivre de la batterie n'est pas une bonne idée: la batterie est ventilée sans filtration et donc la graisse va coller la poussière de l'air.

Il vaut mieux démonter toutes les demi décennies pour nettoyer à mon avis.

Je ne vais pas les tartiner !
C'est juste comme dit plus haut, une tête d'épingle au point d'appui de l'écrou sur la barrette.
Et j'essuierais si ca déborde de la circonférence de l'écrou.
Pas de graisse entre la barrette et le plot de fixation des éléments.

Cela étant, tous les éléments sont remontés, équilibrés entre 7.94 et 7.96.
J'attend justement les écrous pour fixer les barrettes et remettre le couvercle.

J'ai cru comprendre qu'il y avait une procédure à la remise en route ?
J'ai lu (je sais plus ou) qu'il fallait mettre le contact, bouton marche sans appuyer sur le frein et attendre une demi-heure.
Vous confirmez ? Et quelque chose est indiqué ou évolue?
Si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas.

Merci.

Salut Petrus,

pour la demi-heure, ça doit être dans le sujet "Prius 1 de snow_sg1" pour que la clé soit reconnue par la voiture après la réinitialisation due au temps passé avec les 2 batteries (HT et 12V) déconnectées.

Il me semble que ça doit être ça.

Amicalement,
SMax59

Petrus à dit:

Je ne vais pas les tartiner !
C'est juste comme dit plus haut, une tête d'épingle au point d'appui de l'écrou sur la barrette.
Et j'essuierais si ca déborde de la circonférence de l'écrou.

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Dans ce cas, quel intérêt? La graisse risque de remonter dans le filetage (le couple de serrage Toyota n'en tiens pas compte)... Et finira aussi par suinter aux alentours des écrous sous l'effet de la chaleur.

Je ne suis pas un pro de la HT DC automobile mais sur mes machines, les connexions de puissance et autre doivent généralement rester le plus exemptes de gras et autres saletés que possible. Rien ne vaut le contact direct métal nu sur métal nu convenablement serré. Si une saleté ou un espace s'invite à l'interface, ça peut s'échauffer et brûler si pas détecté. N'oublie pas que l'échauffement est fonction uniquement des conducteurs et du carré de l'intensité du courant qui passe dedans... Ta graisse au cuivre dois aussi être non inflammable.

C'est pas pour te faite peur mais ATTENTION, l'électricité présente d'autres dangers que simplement ceux d'électrisation/électrocution... Elle est toujours là ou on l'attends pas et elle ne pardonne pas.

PS:
Si le revêtement de tes écrous d'origine était du cuivre, il apparaît indispensable de les remplacer par d'autres de même nature. L'inox est inadapté pour les remplacer.

Ne surtout pas négliger la surface de contact tige/écrou/barrette. l'inox n'est pas bon conducteur, cela peut créer des échauffements.

Il ne faut pas jouer, L'intensité peut se compter en centaines d'Ampères. Si ça avait été pour de faibles intensités, c'était différend mais ça, ça doit être d'un très bon niveau de sécurité et surtout ne rien laisser au hasard, ne pas déroger aux spécifications du constructeur à moins d'être parfaitement au courant des limites techniques ou autres sur lesquelles sont fondées ces spécifications...

Sur les messages en amont, j'expliquais que les écrous d'origine en acier sans doute bichromatés avaient perdu leur revêtement et s'oxydaient.
On ne trouve pas ces écrous d'origine a embase tournante.
J'ai regardé les couples galvaniques inox-cuivre et c'était bon.
Mais ces écrous inox n'ont pas de base tournante et au moment du serrage, de par les frottements, pas sûr d'avoir le bon couple de serrage et risque de contrainte sur la barrette.
Le contact "principal" se fait par l'appui de la barrette de cuivre sur le plot de serrage et il n'y aura pas de graisse la, on peut dire que l'écrou a juste un rôle de maintien même si le courant passe aussi.
Egalement le but de la graisse juste sous l'appui de l'écrou vise aussi a éviter l'oxydation a ce niveau.
De fait, au démontage les points de "sulfatage" étaient bien présents.
Pas de graisse non plus sur le filetage.
Cela me semble une solution fiable et réfléchie.
Merci pour tes inquiétudes, cela permet de passer en revue les procédures...

netsu à dit:

PS:
Si le revêtement de tes écrous d'origine était du cuivre, il apparaît indispensable de les remplacer par d'autres de même nature. L'inox est inadapté pour les remplacer.....
....
Si ça avait été pour de faibles intensités, c'était différend mais ça, ça doit être d'un très bon niveau de sécurité et surtout ne rien laisser au hasard, ne pas déroger aux spécifications du constructeur à moins d'être parfaitement au courant des limites techniques ou autres sur lesquelles sont fondées ces spécifications...

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A votre avis, pulvérisé du KF F2 ou un autre produit pour améliorer le contact électrique lors du montage est-ce que cela peut être utile ou présenter un inconvénient ?

On a parler plus haute de tropicalisation afin d'éviter la corrosions tige/écrou/barrette dans la batterie HT afin de résister aux climats extrêmes comme à la Réunion.
Avez-vous une idées de quel type de produit peut remplir durablement cette protection ?

J'ai trouvé cela
http://www.electrolube.fr/produits/vernis-de-protection/hpa/acrylique/

Petrus à dit:

Nettoyage, passivation avec du bi-carbonate de soude, peinture des éléments de maintien.
A+ pour la suite...

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Bonjour tous
Merci pour vos réponses à mon interrogation sur réaction chimique acide sulfurique - bicarbonate de soude.
En conclusion, il y a neutralisation de l'acide par le bicarbonate de soude,
Et non passivation qui est une protection du métal contre les agents extérieurs. J'estime cette précision importante.
( Par exemple, les carrosseries de voitures sont passivées avant peinture )
Bonne journée

nikkor à dit:

A votre avis, pulvérisé du KF F2 ou un autre produit pour améliorer le contact électrique lors du montage est-ce que cela peut être utile ou présenter un inconvénient ?

On a parler plus haute de tropicalisation afin d'éviter la corrosions tige/écrou/barrette dans la batterie HT afin de résister aux climats extrêmes comme à la Réunion.
Avez-vous une idées de quel type de produit peut remplir durablement cette protection ?

J'ai trouvé cela
http://www.electrolube.fr/produits/vernis-de-protection/hpa/acrylique/

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KF F2, je ne connaît pas ce produit en particulier mais j'utilisais ça sur les vieux automatismes électromécanique ( courant faible). c'est fait pour le contacts, potars, ect. A pulvériser hors tension et laisser sécher.
Inadapté pour les batteries donc.

Pour les vernis, j'en ai un bizline au boulot "usage professionnel uniquement" j'ai pas la référence en tête. Il faut pouvoir enduire complètement les pièces une fois assemblées hors tension aussi et laisser sécher.
Egalement inadapté pour les batteries HT, donc.

Je n'ai pas le bon circuit d'approvisionnement pour les batteries etc mais je doute que les produits de ce genre utilisables par Mr Toutlemende sur des pièces sous tension potentiellement mortelle soit nombreux.

BientôtElectrique (EV Store) pourrait bien avoir plus d'infos à ce sujet du fait de son expérience dans le domaine.

Au fait, pourquoi Toyota ne protège pas?

Bingo, ca y est elle revit !!
Tout s'est bien terminé et elle revenue comme avant, même mieux, elle reste longtemps en vert.
Plus de voyants, de messages d'erreurs, et de ventilation de batteries.
Yapluka remonter l'habillage et pas mécontent de l'avoir fait.
Donc je confirme, cela se fait très bien avec des notions d'électricité, de logique, des différentes vidéos et explications à disposition, sans oublier bien sûr M8M sans qui rien n'aurait été possible et le tuto de snow_sg1 .
Yeah man !

Merci à tous ceux qui ont contribué au déroulement logique et sécuritaire de l'opération.

Ps : j'attend le plug odblink Lx et j'ai chargé sur ma tablette Hybrid Assistant.
Vais surveiller ca

Petrus à dit:

Ps : j'attend le plug odblink Lx et j'ai chargé sur ma tablette Hybrid Assistant.
Vais surveiller ca

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Maintenant j'utilise aussi Torque Pro (3,55 $).

L'avantage sur Hybrid Assistant est qu'on peut obtenir la valeur numérique des résistances des blocs de batteries, ce qui est plus précis que l'estimation sur la courbe du rapport de parcours.

Torque permet aussi de surveiller la tension de la batterie 12 V. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais comme je suis tombé deux fois en rade, j'aime autant pouvoir surveiller.

L'inconvénient par rapport à Hybrid Assistant est la nécessité de configurer ce qu'on affiche, mais c'est la rançon de la souplesse.

Globalement les deux applis sont assez complémentaires pour ce qui nous concerne, aucune n'étant centrée sur la surveillance des batteries.

Dans l'immédiat il faut que approfondisse l'utilisation de Torque dans le cadre "batteries" car je ne l'ai que depuis 24 h...

Chris rebel 78 à dit:

Bonjour tous
Merci pour vos réponses à mon interrogation sur réaction chimique acide sulfurique - bicarbonate de soude.
En conclusion, il y a neutralisation de l'acide par le bicarbonate de soude,
Et non passivation qui est une protection du métal contre les agents extérieurs. J'estime cette précision importante.
( Par exemple, les carrosseries de voitures sont passivées avant peinture )
Bonne journée

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vrai que j'aurais du utiliser "neutralisation" au lieu de passivation.
Ce qui est important, c'est l'action de l'acide par une base (qu'on voit à l'école).
Ensuite ca s'appellerait Nutellasation et je ne connaitrais pas la résolution chimique que cela ne me choquerait pas plus que ca.
Cela étant , il faut des gardiens du temple...

Petrus à dit:

Bingo, ca y est elle revit !!
Tout s'est bien terminé et elle revenue comme avant, même mieux, elle reste longtemps en vert.
......

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Bravo, bien joué.

Pourriez-vous prochainement faire un compte rendu de votre opération et les points qui vous paraissent primordiaux.
Comment avez vous équilibrez les modules et à quelle intensité ?
Quelle est la bonne procédure pour redémarrer après avoir rebrancher la batterie HT à la voiture ?

Petrus à dit:

Bingo, ca y est elle revit !!
Tout s'est bien terminé et elle revenue comme avant, même mieux, elle reste longtemps en vert.
Plus de voyants, de messages d'erreurs, et de ventilation de batteries.
Yapluka remonter l'habillage et pas mécontent de l'avoir fait.
Donc je confirme, cela se fait très bien avec des notions d'électricité, de logique, des différentes vidéos et explications à disposition, sans oublier bien sûr M8M sans qui rien n'aurait été possible et le tuto de snow_sg1 .
Yeah man !

Merci à tous ceux qui ont contribué au déroulement logique et sécuritaire de l'opération.

Ps : j'attend le plug odblink Lx et j'ai chargé sur ma tablette Hybrid Assistant.
Vais surveiller ca

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Bravo à toi, tout le mérite te revient !
A suivre maintenant...

nikkor à dit:

Bravo, bien joué.
Pourriez-vous prochainement faire un compte rendu de votre opération et les points qui vous paraissent primordiaux.
Comment avez vous équilibrez les modules et à quelle intensité ?
Quelle est la bonne procédure pour redémarrer après avoir rebrancher la batterie HT à la voiture ?

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Rien de bien nouveau sur le mode opératoire. Je tiens a votre disposition les liens des vidéos qui m'ont aidé.
Au niveau outillage clés 8,10,12,14, pince longs becs, tournevis petit, gros, dynamométrique, clé dynamométrique, gants isolant HT, multimètre, chargeur NiMh.
A ce sujet donc j'avais pris un ImaxB6 et un ImaxB6-AC.
Le premier nécessite une alimentation externe et j'avais un chargeur (d'ordinateur) 12v-7A donc largement dimensionné.
Le deuxième est autoalimenté, même affichage, mêmes fonctions.
A l'usage c'est kif-kif.
Les équilibres ont été fait très basiquement :
- Prise de tension de chaque élément à vide => repérage des éléments faibles.
- Rebelote avec cette fois une ampoule halogène (phare moto) en parallèle au voltmètre sur 8-10 secondes=> tenues en tension,(chute de 0.1 à 0.14) et confirmation des éléments faibles.
- Mise en charge des éléments nouveaux et anciens à 1.3a jusqu'à 8.03v au voltmètre. (ce qui correspond a 7.90v sur les chargeurs (les miens)
Grosso-modo 2mn40 à 3mn.
- Mise au repos 24h et et on remet ca.
A la fin j'avais les éléments entre 7.96 et 7.98 au repos.
A la mise en tension sur la voiture cela correspondait a 4 barres bleues . Parfait.
Je n'ai donc pas fait de cycles décharge-charge car je ne connaissais pas les valeurs d'intensité et de tension mini pour la décharge. (pas eu les infos).
Il y a surement moyen de faire les choses plus intelligemment et efficacement.

Pour la remise en tension de la voiture :
Tout raccorder, rebrancher batterie auxiliaire, appuyer sur le bouton "marche" un coup (sans appuyer sur la pédale de frein)
L'écran s'allume avec dessin niveau batteries vide : normal (merci Matt !)
Ca cliquette dans tous les sens derrière...
1/2h après (pas sur que ce soit nécessaire) , arrêt et remise en marche en appuyant sur la pédale cette fois...
ET Bingo !

Au démontage je stressais beaucoup et mettais les gants HT le plus souvent possible, n'ayant pas d'outils isolés.
Mais au remontage, je ne les ai quasiment pas mis.
Les protections de la batterie sont très bien faites et une fois ouverte, a moins de le faire exprès ou d'être particulièrement maladroit pas de risque intempestif ou aléatoire. En opérant éléments par élément voir d'une main (et éviter que l'autre ne touche d'autres éléments plus loin) , ca se passe tranquillement. Tout cela dans les phases ou les éléments sont reliés par les barrettes , ensuite plus de problèmes.
C'est mon avis, et il n'engage que moi, si vous ne vous sentez pas sûr, faites vous aider et conseiller.
In Fine ca se fait.
Wait and see maintenant, la tenue dans le temps de cette réparation et les évolutions des autres éléments. Si besoin je referais.
Je me demande et surtout à vous, dans quelle mesure on ne pourrait pas trouver 28 éléments neufs ?