P2 Plug-in avec accus lithium et bms+

[planétaire]

J'aurais pû (dû ?) faire un test de capacité des accus quand je suis passé à 9 kWh.
Bien noter les températures, Ah, tension de début, de fin, durée du test...
Mais cela n'était pas dans mes préoccupations.
Depuis j'ai fait des tests comparatif avec un "protocole maison" géré par un programme directement issu de celui qui gère la charge. Mais une cellule à la fois.
Ca me permet de trier les cellules que j'ai en plus.

Sur priuschat Lopezjim a fait un test qui lui a donné 38Ah pour les accus de sa P2 : 140 accus A123.
Il faut savoir qu'en partant de 3,6v et en descendant à seulement 2v les A123 ont 19,6Ah (soit 39,2 si on en met 2 en //) avec 1C et plus de 20°C.

Pour ma part sur route je ne dépasse pas 35Ah en partant de 3,4v et en descendant à 2,8v en charge avec accus au-dessus de disons 15°C.

Les A123 sont donnés pour un nombre de cycles fabuleux. Avec une décharge de 2C c'est autour de 2000 cycles au bout desquels il reste 90% de la capacité, 3500 cyles à 85% de capacité restante. Ce vers 25°C.

Ils sont utilisables entre -30°C et +55°C. Donc attention avec le 55°C vu qu'en roulant ils peuvent prendre +10°C par rapport au départ.

 

[kinetik]

ça ressemble à un test du ef'fe bhi aye ...

Plus simplement j'ai connaissance de plusieurs expositions possibles au HF, malgré les précautions prises. Envoi aux urgences ; pour la forme, parce qu'on est plus compétent que les médecins sur ce sujet là. Mais le rinçage a toujours été immédiat, et il n'y a jamais eu de conséquences apparentes. Mais au coin du feu on raconte des histoires horribles des os rongés sans trace sur la peau. Comme tu es le premier à mentionner un accident sérieux, je suis intéressé d'en savoir plus.

 

[m8mat]

Pour ma part sur route je ne dépasse pas 35Ah en partant de 3,4v et en descendant à 2,8v en charge avec accus au-dessus de disons 15°C.

De mon côté avec un départ entre 3.48v et 3.52 pour les accus jusqu'à 3v j'ai eu 2 fois 18Ah et quelques mAh de plus.
J'avais commencé à cylcer les accus mais en les voyant tous à peu près égaux j'avais arrêté....

Les A123 sont donnés pour un nombre de cycles fabuleux. Avec une décharge de 2C c'est autour de 2000 cycles au bout desquels il reste 90% de la capacité, 3500 cyles à 85% de capacité restante. Ce vers 25°C.
.

Ah ça c'est fabuleux il est vrai 🙂 .
On verra si les résultats de Cyrille seront dans ce sens 😀 .

 

[PIFOUBMW]

Me revoila apres quelques jours de tests, deja première chose, j'ai regle monc hargeur plus bas, il arrete la charge a 246v a 10 ou 7A puis passe rapidmeent dans un mode lent de quelques 100aine de mA en general 45min apres la charge je vois 140mA sur l'ecran, je coupe pour la nuit donc je ne vois pas apres mais on va dire que la charge est bien la 🙂

je vide jusqu'a 215V sur le BMS2 puis il passe en mode hybride avec recharge par le moteur thermique. en roulant a 70km/h au regulateur je suis en 100% elecyique sur une bonne partie du trajet pour aller au taf cependant n'etant pas le seul sur la 2x2voies departementale ou tout le monde roule a 100, j'ai du mal a rester a 70, mais bon, les accelerations se font au thermique et comme je n'ai pas encore changé mes cables qui chauffent en super-ev, je reste ne mode hybride, car en stabilisant a 70km/h je suis entre 25 et 45A suivant la route donc les accus tiedissent legerement ainsi que les cables mais rien d'alarmant. J'ai vraiment hate que le fusible arrive pour y ajouter l'autre pack .

 

[jmjjmj]

Hello,

... HF, malgré les précautions prises. Envoi aux urgences ; pour la forme, parce qu'on est plus compétent que les médecins sur ce sujet là

oui, c'est vrai 😳

... Comme tu es le premier à mentionner un accident sérieux, je suis intéressé d'en savoir plus.

non, pas "sérieux" , en fait: projection d'une petite quantité sur le bras au dessus des gants...pas de conséquences à moyen terme 😀

Pour en revenir aux dangers des batteries par le DIY: par expérience, plus les gens sont conscients des risques, moins il y a d'accident...

Le bon sens n'est pas l'apanage des professionnels, ça se saurait...et c'est un des principaux rempart contre l'accident...

De ce que j'ai vu, il y a beaucoup de recommandations de bon sens liées à la sécurité dans ce fil de messages. , ça n'empêche pas de rester toujours prudent...


il n'est, par ailleurs, pas possible d'éliminer tous risques
...sinon, la première chose à faire serait de ne jamais rouler en voiture... car il y a énormément d'accidents très graves/mortels liés directement aux déplacements en voitures...et ce, qu'elles soient électriques, ou pas...( et statistiquement, en chiffres bruts, il doit y avoir un nombre de morts dans les woitures non électriques bien plus élevé que dans les voiture électriques ...)

...je suis entre 25 et 45A suivant la route donc les accus tiedissent legerement ainsi que les cables mais rien d'alarmant .

De mémoire, tu as un thermomètre IR (et pas de ventilation forcée pour tes accus) as-tu déjà fait des mesures T° câbles et connexions et packs après tes "grands" trajets?

 

[kinetik]

Avez-vous envisagé de truffer vos montages de thermomètres pour sécuriser le système. Je pense aux puces 1-wire du genre DS18B20 http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/2812

Elles valent moins de 2 EUR (prix de gros), et on peut en monter un grand nombre en parallèle sur une paire de fils qui servent à la fois à les alimenter et à transmettre numériquement la température.

 

[m8mat]

Oui Planétaire avait prévu dans un avenir proche/moyennement lointain de relever la température.
Je prends de mon côté régulièrement celle ci avec un thermomètre infrarouge. Je n'ai jamais rien constaté d'anormal, sauf lorsque j'ai testé la charge de l'élément défectueux... là c'est monté ! Sinon c'est toujours environ ce qui est annoncé dans la ni-mh pour le moment, à 1 ou degré près.
Ce qui est toujours un peu au dessus ce sont les cosses du contacteur kilovac. Toujours 3 ou 4 degrés de plus que le reste.

 

[PIFOUBMW]

Surveillance T°

Alors il y a plusieurs possibilités, l'une etant de mettre un petit thermosdtat electronique qui declenche un relais a une temperature donnée comme le permet ce petit kit à 10 euros http://www.ebay.com/itm/Velleman-Th...t=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd22028c5#shId

Sinon une protection classique peut se faire par exemple sur une temperature predefinie comme ce capteur qui ouvre son circuit automatiquement à 45°C pour 1 euro : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...erture-du-contact-45-C-5-Botier-PET-TB05-BB5D il suffit d'en mettre partout (cables, batteries, et les monter en serie sur le fil +12V contact du relais KILOVAC bien evidemment s'il fait deja 50° dans la voiture restee garée en plein soleil en été, ça va bloquer le PHEV, mais c'erst peut etre jsutement une bonne idée non ?

Quelle est la temperature haute que l'on peut considerer comme normale pour l'utilisation de nos kits PHEV ?

On peut egalement mettre un autre capteur unique qui empeche le PHEV en cas de temperature tres froide

Quelle est la temprature minimum ?

 

[m8mat]

Planétaire en dira plus je pense par rapport aux températures...

Hier j'ai relevé des températures à différents moments de la journée :
- départ fin d'après-midi, température extérieure 16°C, accus lithium à 18°C, Ni-mh à 17°C
- Après 15 min d'utilisation super-EV et 10kms parcourrus : température extérieure 16°C, lithium 19°C, Ni-Mh 19°C
- Voiture restée garée au soleil 1h (soleil léger tout de même)
- Après 15 min d’utilisation super-EV et 10 kms parcourrus pour rentrer, température extérieure 17°C, ni-mh 24°C, lithium 25°C.
11,5Ah consommés pour 20kms effectués.

Recharge tranquille à 6.5A. 2h plus tard charge terminée et équilibrée, lithium mesurés à 24°C.

En tout cas ça m'intéresserait d'avoir un système pour connaitre la température à différents points :
- dans le boitier haute tension de la prius au dessus des contacteurs
- dans mon boitier avec fusible et contacteur
- près de chacun de mes 6 packs de 11 ou 12 cellules
- près de mes 6 circuit imprimés de BMS.

Déjà disons 4 points de mesure seraient important pour moi (contacteur ni-mh, contacteur lithium, valise 1 , valise 2) et plus si affinités 🙂 .

 

[PIFOUBMW]

Je viens de commander sur ebay des cosses rondes de differentes tailles pour monter sur les relais, TOYOTA, le relais KILOVAC et d'autres raccords pour cable 16mm2 http://www.ebay.co.uk/itm/20-MIXED-...NG-/190668667867?ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160 , toutes mes cosses actuelles sont des M10 en 35mm² mais finalement mon cable actuel n'etait pas si enorme donc c'est lui qui chauffe, pas les cosses ^^

le problème de plusieurs temperatures est d'avoir plusieurs ecrans ou un PC bref ça fait encore du materiel embarqué a trimbaler, c'est pour ça qu'avec des seuils definis, je prefere mettre des pettis modules autonomes en rajoutant une LED a cote pour me signaler quel est le capteur qui s'est declenché.

Le cable que j'ai prévu en remplacement de l'actuel qui chauffe est du cable electrique de maison rigide de 7 brins, diametre cuivre total 5mm , diametre avec gaine 7mm HO7V-R il me semble que cest du 16mm² mais comme c'etait a la decoupe, j'ai un doute, qqn peut me confirmer ? Sur la description ebay ça indique un trou d'entree 16mm² de 5,3mm donc je suppose que c'est bien ça mais je prefere un autre avis ^^

 

[kinetik]

température à différents points :

Le système 1-wire est merveilleusement simple et précis. Mais je ne connais pas sa robustesse aux parasites dans l'environnement des courants batterie plus ou moins hâchés.

 

[m8mat]

le problème de plusieurs temperatures est d'avoir plusieurs ecrans ou un PC bref ça fait encore du materiel embarqué a trimbaler, c'est pour ça qu'avec des seuils definis, je prefere mettre des pettis modules autonomes en rajoutant une LED a cote pour me signaler quel est le capteur qui s'est declenché.

AH donc la solution avec PC peut peut-être avoir cet avantage ! Il faut que je vois avec Planétaire 🙂 .

Sinon pour tes cables tout ce que je peux te dire c'est que tous ceux que j'ai en 16mm² font entre 10 et 12 mm de diamètre.

 

[planétaire]

...Quelle est la temperature haute que l'on peut considerer comme normale pour l'utilisation de nos kits PHEV ?...

Pour les accus le maxi c'est 55°C, soit par exemple 45°C en début de trajet.

Pour donner des ordres de grandeur:
Ils ont de très bonnes caractéristiques jusqu'à 40°C. C'est là qu'ils ont la plus faible résistance interne en recharge.
A 20°C elle est multipliée par 1,5.
A 10°C elle est presque le triple.
A 0°C 5 fois.
A -10°C 10 fois.
(Tests faits avec des impulsions)

A 40°C on est proche de 1,2 milliohm en décharge comme en recharge avec 50% de Soc. Moins de 0,05 ohms pour un pack 9kWh.

A l'autre extrême:
A 0°C on peut encore charger 300 Watts par cellule, soit 21kW pour un montage de 4,5kWh et 42 kW pour 9kWh.
On peut décharger 500 Watts/cellule.
A -10°C ne pas dépasser 200 Watts en recharge (Soit 14 ou 28kW). Toujours 500 environ en décharge.

 

[77DAN]

Le cable que j'ai prévu en remplacement de l'actuel qui chauffe est du cable electrique de maison rigide de 7 brins, diametre cuivre total 5mm , diametre avec gaine 7mm HO7V-R il me semble que cest du 16mm² mais comme c'etait a la decoupe, j'ai un doute, qqn peut me confirmer ? Sur la description ebay ça indique un trou d'entree 16mm² de 5,3mm donc je suppose que c'est bien ça mais je prefere un autre avis ^^

Bonjour, le HO7 VR c'est du mono brin :
http://www.ombilicable.fr/index.php/fil/h07vu-h07vr/h07v-r-16mm-bleu.html
max 60A, sur ce type de fils, l'isolant n'est pas très très épais et fragile. C'est du câble domestique prévu pour être passé en gaine)
Peut être mieux de s'orienter vers du câble type U1000 RO2V (RIGIDE) ou HO7RNF (souple, donc multibrins):
http://www.ombilicable.fr/index.php/cable/alimentation/h07rn-f/h07rn-f-1x16.html
plus adapté à mon avis pour se type d'installation, surtout le souple ( idéal aussi pour une rallonge extérieure)

Voir les différences de diamètre extérieur, c'est parlant

ca peut être une bonne idée de visiter deux ou trois distributeurs de matériels électrique réservés aux professionnels mais ils vendent aux particuliers (attention les prix ! faut négocier, surtout le câble).
l'avantage, conseil, prix si bien négocié, certains on des pinces à sertir pour les grosses cosses donc ils y moyen de faire sertissage chez eux.
Et normalement, pas de cosse ou de câble "chinois"

 

[planétaire]

Je rappelle donc un petit conseil: prenez du 16mm² souple. C'est déjà assez rigide comme ça.
Faut quand même faire le tour du renfort de carosserie gauche, ou passer dedans puis connecter au contacteur ou fusible. Une gaine par pôle cela me paraît plus sûr en cas de coup de chaleur.

J'avais acheté le mien chez un électricien du coin, au mètre.

 

[pierre8100]

Chic. Quelle solution vas-tu adopter ?

Hello,

Pour une installation à venir, je vais opter pour une aide pro, soit un kit EV-STORE. Je n'en vois pas d'autres actuellement...
Mes contraintes sont principalement le temps nécessaires à la préparation du montage et l'immobilisation du véhicule que je dois garder la plus courte possible.

L'inconvénient de ce choix est un prix plus élevé et une connaissance moindre du système adapté.
Je pense néanmoins qu'elle sera compensée par une qualité irréprochable de la réalisation et un retour d'expérience régulier de la part de la société (évolution possible, correctifs, révision du système,...) Bref des services complémentaires qui m'intéressent puisque je manque de temps pour faire ces recherches directement.

 

[PIFOUBMW]

Mais comment se fait-ce ?

Apres ma dizaine de jours de test, j'ai constaté un phenomène curieux, mes 4 packs sont branches en série et j'ai deux rangées de 4 packs, et bien sur les packs 2 3 et 4 des deux séries je constate que le premier accu du pack est plus vidé que les autres voltage vers 3,4 au lieu de 3,6 pour les autres, j'ai donc décidé de debrancher les BMS pour y connecter mes cellog en mode enregistrement et j'ai exactement le même phenomène sur le premier accu de chaque pack (en vert sur la photo) :

m8mat m'a signale avoir constaté un phénomène similaire sur ses packs, il ne se produit cependant pas sur le tout premier accu des series directement connecté au pole négatif de la batterie NIMH.

Un grand scientifique aurait-il une explication rationelle ou dois-je appeler Mulder et Sculy ?

Pour info, ce graphique correspond au 2 derniers kilometres en ville effectués apres avoir roule 45km en super-EV avec 75km/h en vitesse haute max., j'avais enregistre et stoppe les cellog a chaque trajet, resultat les celllogs ont efface a chaque fois et conservé que le dernier trajet de 2km:/

 

[planétaire]

Tu dois parler de l'accu dont la courbe est en vert.
Cette courbe fait penser à un accu ayant plus de résistance, disons, interne. Et même nettement plus que les autres.
Je vérifierais le serrage.

Autre hypothèse: la mesure est fausse. La cosse du bms serait sur le trajet du courant principal et pas directement sur l'accu.

Troisième hypothèse: phénomène d'induction EM dans le cas où le fil de mesure serait parallèle au câble de puissance ? Essayer alors d'avoir les 2 câbles d'équerre.

Quatrième hypothèse: ton cellog est dans le champ électrique qui règne entre les accus et le châssis. Essayes de le placer ailleurs, au plus près possible des accus. Essayes aussi sans fermer tes boitiers avec leur couvercle métallique. Le boitier est relié au châssis, électriquement ?

A+

 

[planétaire]

On est d'accord et tu as raison d'employer le verbe paraître, car il est hautement improbable que justement le premier accu de chaque pack ait réellement une résistance interne élevée. Comme tu le dis cela en ferait 6, rien que 6 et justement ceux placés là !!

@Pifou. Concernant tes 3,4 - 3,6v. Si tu avais eu 2 accus par pack bizarres j'aurais pensé à ton système de bms qui a forcément 20 mesures, dont 2 sur le pack d'à côté.
Autre hypothèse: bms "défectueux" (ou mal conçu) sur la cellule 1 sur 20 qui la viderait lentement.
Il est également possible que ton bms voit une tension trop forte en roulant et vide à l'aide de son shunt, lors des recharges.

 

[m8mat]

Effectivement j'avais le même phénomène, mais en fait depuis que j'ai remplacé les 2 vis polyamide par 2 vis normales je ne l'ai plus ! Donc je suppose pour mon cas que les cosses avaient besoin de plus de force pour être maintenues sur la patte de l'accu....

 

[PIFOUBMW]

L'hypothese de la resistance interne est tres plausible, en effet, la mesure est fausse a mon gout egalement car elle est effectuée depuis la cosse + du pack precedent (qui est raccorde a la cosse moins du pack suivant via 30cm de mon gros cable et les connecteurs orange/noir de raccordement) et la cosse + de l'accu n°1 du pack suivant le gros cable est alors considéré comme etant dans l'accu avec sa resistance interne et comme la mesure du graphique est effectuée en roulant donc avec un tres gros amperage (les pics doivent correspondre à 100A au demarrage et 100A au freinage regeneratif) la resistance du cable devient alors tres présente, et comme la cellule est raccordée au BMS en roulant, les pics de tension ont du provoquer un vidag eexcessif par le BMS.

J'ai donc deux hypotheses possibles, soit mettre un BMS par pack auquel cas seules 18 cellules seront connectées mais toutes du même pack donc cet effet bizarre va disparaitre, soit remettre un fil de mesure sur le moins de l'accu au lieu de me reprendre sur le + du pack precedent, en mettant la meme longueur de fil pour les deux raccords au BMS, ça devrait esquiver la resistance du pack pour la mesure tout en permettant de raccorder 20 accus par BMS et donc de profiter de l'option de coupure integree.

Comme quoi le forum est bien pour trouver des idées

 

[planétaire]

Donc oui, si ton bms prenait la tension sur le pack d'à côté, tu as l'explication: mesure fausse.
Par contre autant tu peux résoudre la mesure de la cellule N°1 en changeant le point de mesure vers le moins du pack, autant si tu gardes le bms à 20 cellules, la N°19 va avoir un mauvaise mesure.
Tu vas déplacer le problème et le bms suivant va vider un peu en roulant la cellule 18 au lieu de la une.
Tu ne peux pas avoir un bms qui accepte de ne pas être entièrement peuplé ?

Autre remarque. Sachant que tu prends la mesure sur l'accu d'à côté, tu as 0,2v volts (3,18-2,98 ) de chute de tension pour 100 Ampères soit 0,002 ohms.
En connaissant la longueur de tes câbles d'interconnexion, tu peux savoir si c'est normal.

 

[PIFOUBMW]

En fait ne raccorder que 18 cellules c'est la solution de facilité qui pourrait suffir mais dans ce cas comme il est prevu pour en gerer 20 il ne pourra pas prevenir lors d'une surcharge ni couper en decharge car il est deja trop bas (manque 2 cellules) donc je ne pourrai que faire confiance a son fonctionnement aveuglement. Remarque c'est deja ce que je fais avec mons cooter electrique depuis des années sans aucun soucis avec ce sBMS la .

Quand je pense qu eje me suis complique la vie a bien chainer les 20 accus alors que j'aurai pu jouer la facilite en mettant un BMS par pack et donc en les rendant autonomes a demonter, je suis un peu vex lol.

 

[planétaire]

Je me demande si en ayant le schéma du bms, il ne serait pas possible de désactiver les 2 cellules 19 et 20, en empêchant leur signal tension basse de rejoindre les 18 autres ? A priori si les 19 et 20 ne sont pas alimentés pas de signal tension haute.

 

[kinetik]

Le problème maintenant est de trouver cette résistance. 30 cm de cable de cuivre section 16 mm2 ça fait 1.7e-8*0.3/16e-6 = 0.32 mOhm et toi tu observes 2 mOhm, 6 fois plus. Au lieu de dissiper 3.2 W sous 100 A, ton morceau de cablage dissipe 20 W.

A ta place je m'inquiéterais rapidement. Si on ne met pas en doute la nature du cable, c'est qu'il y a un contact défectueux. Et 20 W au niveau d'un contact c'est grave.