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P2 Plug-in avec accus lithium et bms+

Librérez les électrons

Je pourrais dire que ce sont 20 watts sur 30 cm, de façon temporaire mais cela dépend de la façon de conduire de Pifou (fortes accélérations et freinage de pi-fou).

Bonne nouvelle. Tu peux déduire la résistance de contact du connecteur anderrson, (je suppose sb50) : 200 micro-ohms à diviser par deux soit 100 micro-ohms. :victoire:

Pour avancer sans presque rien changer, de façon à ne plus déséquilibrer tes packs, pourquoi ne pas dé-souder les 2 shunts sur ton bms (19-20 ou 1-2-3 pour le pack 4). Il continuerait juste à mesurer trop, tu ne peux toujours pas connecter en roulant le signal "tension trop forte", par contre en chargeant c'est bon.

Autre mauvais élève : les pattes en inox qui sont sur les pattes des accus.
Autre piste, remplacer les pattes en inox par des pattes en cuivre. C'est pas pareil que de l'inox. Inox qui est très mauvais conducteur électrique: résistivité 73 contre 1,7 10E-8 ohms.mètres !!!
Peut-être aussi réduire les 30cm de cuivre et en mettre du plus gros.
Un peu de soudure dans les cosses ?

A+ ;-)
 
:non:.......Je crois avoir appris qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau dans les Causses....!
 
Une solution d'isolation des parasites utilisée par Peugeot sur la 605, c'est un peu vieux ça date de 1995:
Entourer les câbles ou fils courant faible dans de l'alu pour obtenir un simili cage de Faraday.
 
planétaire à dit:
Je pourrais dire que ce sont 20 watts sur 30 cm, de façon temporaire mais cela dépend de la façon de conduire de Pifou (fortes accélérations et freinage de pi-fou).

Bonne nouvelle. Tu peux déduire la résistance de contact du connecteur anderrson, (je suppose sb50) : 200 micro-ohms à diviser par deux soit 100 micro-ohms.
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Cela serait sur 30 cm si c'etait le fil qui présente une résistance de 2000 micro-ohm. Mais je crois que Pifou n'a pas mis du 3 mm2 mais du 16 mm2 (ou même du 2*16 mm2 ?). On récapitule 320 ou 160 micro-ohm dans les fils, 100 dans le connecteur. Mais au total on observe plus de 2000. Soit 1500 de trop, et 15W dissipés à 100 A dans un contact incorrect. Qui risque d'empirer. Et dans une longue côte, il faudra bien que la batterie sorte ces 100A en continu.
 
La chaleur est transmise à tout le câble et malheureusement aussi à l'intérieur des accus.
Si on suppose, comme tu le fais, que le câble est en bon cuivre, par contre les 2 pattes en inox là...
Si on suppose qu'elles font 16mm² (ça m'arrange, genre 2mm x 8mm de section) quand on sait qu'il y a un facteur de plus de 40 sur la résistivité, une patte de, disons, 5cm de longueur entre les 2 trous est équivalente à 2m de cuivre et comme il y en a deux, 4mètres !! les 30cm sont petits joueurs là.

Edit: Il n'y a pas besoin de calculs très précis. La chute de tension inexpliquée est dans ces 2 pattes, moitié pour chaque. On peut même conclure qu'elles font plus de 2x8mm de section. Donc un test en en changeant 2, y brancher le cellog et ...:-D
 
Dernière édition:
planétaire à dit:
Pour donner des ordres de grandeur:
Ils ont de très bonnes caractéristiques jusqu'à 40°C. C'est là qu'ils ont la plus faible résistance interne en recharge.
A 20°C elle est multipliée par 1,5.
A 10°C elle est presque le triple.
A 0°C 5 fois.
A -10°C 10 fois.
(Tests faits avec des impulsions)

A 40°C on est proche de 1,2 milliohm en décharge comme en recharge avec 50% de Soc. Moins de 0,05 ohms pour un pack 9kWh.
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J'ai profité des températures estivales hier et aujourd'hui pour tester un peu la resistance interne de mon ensemble ni-mh + lithium sur un enchainement freinage/accélération du même calibre que ce que j'ai déjà pu faire !
Autant j'avais été très très désagréablement surpris il y a quelques jours par les températures fraiches qui plombaient ma résistance interne , autant mon enthousiasme a grimpé de nouveau avec ces tests !!
J'obtiens régulièrement entre hier et aujourd'hui des résistances internes autour de 0.09 ohms . J'ai même plusieurs fois 0.08 ou 0.085 sur des enchainements charge/décharge de +80/-100 ampères . Mais comme tout ça n'est que très relatif, c'est juste une satisfaction personnelle ! :-D
Au niveau des accus tests faits avec ni-mh à 27°C et lithium 29°C (les lithiums sont moins bien protégés du froid ou du chaud que les ni-mh dans le sous coffre). :jap: , soc entre 70 et 80% .

Sinon Pifou as tu testé de changer les pattes comme proposé ?
 
60KM en super-EV bien speedé

Alors rien de changé depusi mon dernier message faute de temps, cependant j'ai pu faire d'autre tests, pax exemple aujourd'hui j'ai roule 60km en super EV, les accus les plus faible etant alors dechargés a 2,98v j'ai fait regulierement du 70km/h et meme des pointes a 80 ou 90 sur la francilienne (N104) sur quelques kilometres donc j'ai bien tiré sur les batteries, bilan positif, je suis revenu chez moi en mode hybride en reglant le mini a 215V de manière a commencer une recharge des accus trop bas, je viens de lancer une charge a 11A en branchant les cellogs pour enregistrer la charge, je diminuerai le courant avant la fin normale de charge histoire que les accus s'egalisent un peu 🙂

L'option choisie sera de trouver des BMS sur mesure en 18 et 16 cellules (green-vision regarde ça) pour mettre des BMS autonomes sur chacun des packs et donc supprimer le cable dans le faisceau des BMS
 
Autres mesures: hier j'ai roulé plus de 180km. A la fin de la journée, dehors il faisait 27°C les nimh étaient à 33°C, les lithium entre 34 et 37°C.

@Pifou, n'oublie pas de remplacer les pattes en inox par du cuivre ou à défaut de l'alu.
 
Surtout pas d'alu ! Il y a eu quantité d'incendies à cause des cables alu mal maitrisés. Le problème vient précisément des contacts, l'oxyde d'aluminium étant un excellent isolant. La mise en oeuvre de aluminium demande des produits spéciaux, un savoir-faire particulier, un serrage impeccable.
 
Résistivité j'ai trouvé ça: 2,74 10-8 W.m
Pour un calcul de coin de table il manque l'épaisseur. Une idée ?
Oui: 0.1 à 0.01 µm.

Donc où est le problème qui crée des incendies ?
 
C'est une bonne valeur pour la résistivité de l'aluminium. Mais de quelle épaisseur parles-tu ? Sinon la résistivité de l'oxyde c'est plutôt plus que 10^12 Ωm. Résistance parfaite pour ce qui nous intéresse.
Dans le temps, la surface de contact effectif diminue, la résistance augmente sans cesse. Si elle atteint 10 Ω, on a 1 kW d'échauffement sous 10 A.

Une page sur les problèmes du cablage alu : http://www.nachi.org/aluminum-wiring-french.htm

Sinon, le laiton est convenable ici je pense. 4 fois moins bien que le cuivre mais 10 fois mieux que l'inox. Raccourcir ces pattes est aussi à envisager.
 
@Kinetik, intéressant ton lien. :jap: Il faut vraiment qu'on en discute.
On y voit certaines précautions pour éviter le vieillissement des contacts ainsi qu'une comparaison entre contacts alu et cuivre (qui s'oxyde aussi hélas d'où l'intérêt du plaquage argent, je pense, pour les cosses et autres)

Mais comment calcules-tu les 10 ohms ? Car en pratique si on mesure la résistance d'un morceau d'alu et même d'un empilage de plaques serrées l'une contre l'autre on n'a pas de telles valeurs.
Cette valeur serait énorme, d'ailleurs dans notre cas, ayant des accus nimh en // de disons 0,3 ohms, on aurait 3% de l'intensité dans le lithium soit 3A pour 100A. Même avec 3A ça chauffe bien trop: 90w...

Ces 10 ohms (de même que la résistivité) m'ont semblé tellement inquiétants (le mot est faible) que j'ai fait une petite manip:
j'ai empilé 8 plaques d'alu soit 16 couches d'alumine, couvertes d'alumine depuis plusieurs années. Le tout serré à l'aide de vis en nylon. (8 c'est parce que la vis fait 30mm). Je pense que ce serrage est moins fort qu'avec des vis métalliques
Mon ohmmètre, qui a une résolution de 0,1 ohm, n'a pas réussi à montrer de différence par rapport à la mesure qu'il donne en mettant en contact ses 2 pointes sans l'empilage d'alu.

Dans mon pack 4,5 kWh j'avais des plaques laiton entre les cellules d'accu.
En 9kWh j'ai des plaques en alu entre cellules. La résistance interne est la moitié. Donc les pattes en alu n'ont pas augmenté la résistance. Elles sont bien sûr couvertes d'oxyde d'alu. Les pattes en laiton étaient aussi couvertes d'oxyde (au bout de quelques jours, semaines), cela se voit plus facilement, le changement de couleur est bien visible.

A te lire ;-)
 
Soyons francs, je suis incapable d'évaluer le risque que tu cours avec tes plaques alu.

Avec des plaques en alu parfaitement polies, puis oxydées, il est impossible d'obtenir un contact quelconque. Mais comme tes plaques ne sont pas polies, les protubérances d'une plaque vont perforer l'oxyde de l'autre plaque. Tu as alors un grand nombre de points de contact en parallèle, chacun ayant une grande résistance. S'il n'y a pas d'oxydation ultérieure, et si la pression est maintenue, pas de problème. À l'air pur, ou en contact avec de l'aluminium la couche d'oxyde n'évolue plus. Mais en contact de subtances diverses, l'oxydation peut être poreuse et grossir sans limite. C'est ainsi qu'on anodise l'aluminium. Le plus spectaculaire, c'est le contact avec le mercure qui catalyse l'oxydation. Sans être dramatique aussi rapidement, le contact avec un autre métal en milieu éventuellement humide n'est jamais bon à case du déséquilibre des potentiels chimiques. Si mes roues ont été un jour difficiles à démonter c'est parce que le garagiste ayant oublié de graisser l'interface entre mes jantes magnésium (au comportement chimique proche de l'aluminium) et le centreur en acier, de l'oxyde avait gonflé entre les deux.

La résistivité de l'alumine, oui, on peut la considérer infinie pour le problème qu'on se pose. Même le passage du courant par effet tunnel ne nous concerne pas, la tension à travers le contact étant trop faible. Ce qui reste, c'est de savoir combien de points de contact on a. Si la pression est bonne et si l'oxyde n'évolue pas, elle restera faible. Si le nombre de points de contact diminue à cause de la croissance de l'oxyde diminue, alors la résistance augmentera inexorablement. La résistance de chaque point est bien supérieure à 10 ohm, mais leur nombre est au départ gigantesque et tu observes bien une résistance très faible. Si à cause de circonstances défavorables l'oxydation se poursuit, la résistance augmentera sans limite. J'ai pris 10 ohm pour trouver une puissance frappante. Si le serrage est bon, l'environnement sec, et qu'aucune poche ne fuit tu n'arriveras jamais à cette valeur.

Mais si les lamelles des accus A123 sont nickelées, je pense que le mieux est de prendre des lames elles aussi nickelées. Faire nickeler des pièces en laiton ou en cuivre, ce n'est tout de même pas très onéreux il me semble.
 
Les plaques que j'utilise sont à mon avis issues de laminage.

Ce qui me gêne le plus est la colossale différence qu'il y a entre la résistivité de l'alumine et la réalité d'un pack assemblé à l'aide de pattes d'aluminium.

En tout cas si je vois la résistance totale du pack augmenter, je me dirais que c'est pas forcément les accus qui seront en cause.

A+ ;-)
 
Info importante pour ceux qui voudraient acheter un bms2

Hybridinterfaces, qui fabrique bms2, produit indispensable pour utiliser des accus supplémentaires, va arrêter sa production en Juin.

Juin 2013: je suis fermeture production après 9 années en raison de la baisse de la demande provoquée par des alternatives moins chères et l'intérêt chancelante dans PHEV conversions dans le monde entier. Plusieurs fabricants proposent des versions entièrement conçues et garantie de soutien qui satisfont désormais la plupart des individus.

Je continuerai à soutenir les clients existants, mais ce site web est arrêté en Septembre et son domaine est maintenant en vente.

Merci à tous mes clients passés en Australie, Canada, Croatie, France, Allemagne, Grèce, Hollande, Italie, Nouvelle-Zélande, Espagne, Suède, Royaume-Uni et aux USA.
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A part bms2 et le bms Orion, voyez-vous une autre solution qui ne soit pas basée sur des contacteurs ?
 
La gestion du BMS Orion avec contacteurs sur PII est encore... approximative dirons-nous. :siffle:

Il paraît que ça se passe mieux sur PIII. :pardon:
 
Nouveau cablage en 35mm²

Ouarf, j'avais pas vu que hybridinterface allait s'arrater, c'est dommage il marche nickel son systeme en plus les hybrides ça revient a la mode en france avec toutes les taxes crees par l'etat 😱

De mon coté j'ai donc remplacé ce WE mes anciens cables bleu et rouges de SONO voiture par du 35mm² et le mieux c'est que ça passe a la limite dans le capteur hall, j'ai donc tout le cablage rajouté coté batterie OEM qui est en 35mm² au moins si ça crame ça sera pas a cause du cablage :-D

Le 35mm² passe nickel dans les 11,4mm de diametre du trou du capteur hall:-D

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Quand on compare aux cosses de mon precedent cable on se demande comment 100A pouvaient passer par la 😱 J4en ai profité pour integrer un fusible d'origine entre tout les poles moins des pbatteries et le relais qui part vers le moins faisceau comme ça j'ai retablit la protection du cablage comme a l'origine 🙂

20130609dsc02151.jpg


Et le plus dur est de rentrer tout ça dans le boitier mais le 35mm² est hyper souple donc pas de soucis pour lui faire prendre une forme inattendue 😎

20130609dsc02161.jpg
 
bravo, ca a meilleure mine
joli boulot
 
Mon cable de charge est pas aussi epais mais il est prevu pour pouvoir alimenter un convertisseur pour generer du 220V alternatif si besoin comme un groupe electrogene !
 
Les pertes ohmiques dans les cables sont négligeables maintenant. Mais il faut que tu prennes garde que l'isolant du cable n'est pas fait pour supporter plus de 100V. Ça parait difficile d'isoler aussi mal, mais c'est bien ce que signifie le "1" de H01N2-D. Prévois de soigner le gainage pour obtenir une double isolation.
 
Oups effectivement, ce cable est parfait en tout point sauf qu'il est prevu pour des postes a soudure avec 100V en usage normal, je vois neanmoins qu'il est testé a 1000V donc j'espère que ça va bien tenir 🙂

Il faudrait trouver encore mieux ^^
 
déja, à défaut de trouver mieux, tu peux les bomber en orange pour faire savoir qu'il y a de la HT.... :-D
 
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