Toyota Prius + (V, alpha)

[yoyo59]

Oui, mais je n'avais pas ce souvenir en Prius 2.

Il me semble que le moteur ne s'enclenchait qu'entre 2 en descente, batterie pleine.

La il a fonctionné tout le temps, en mode D.

Et je ne pensais pas que ca bouffait direct les plaquettes en P2

 

[mataf]

modo B

Oui, mais je n'avais pas ce souvenir en Prius 2.

Il me semble que le moteur ne s'enclenchait qu'entre 2 en descente, batterie pleine.

La il a fonctionné tout le temps, en mode D.

Et je ne pensais pas que ca bouffait direct les plaquettes en P2

En mode B😳!

 

[yoyo59]

Non...

J'étais bien en D..

Et batterie pleine, le thermique a tourné continuellement....

Le mode B n'était pas très efficace non plus.

Mais je sais qu'on l'utilise en montagne.

Ma question portait surtout sur l'utilisation des plaquettes quand la batterie est pleine...

 

[visiteurxxx]

Y'a le thermique qui se met en "frein moteur" ce qui permet de limiter un peu l'usage des plaquettes, mais par rapport au freinage électrique ça les attaque forcément plus.

D'ailleurs ça s'entend.

 

[mataf]

freinage en grande descente?

Si j"ai bien compris,la question était de savoir lorsque la batterie est pleine si on freine uniquement sur les disques? J'aurai tendance à dire oui puisqu'il n'y a plus de freinage électrique régénératif.N'ayant jamais été dans ce cas de figure d"autres plus qualifiés pourront répondre.😱

 

[Belgo HSD]

Si j"ai bien compris,la question était de savoir lorsque la batterie est pleine si on freine uniquement sur les disques? J'aurai tendance à dire oui puisqu'il n'y a plus de freinage électrique régénératif.N'ayant jamais été dans ce cas de figure d"autres plus qualifiés pourront répondre.😱

Tout à fait. Si les batteries sont pleines, le freinage électrique est impossible. On commence alors à entamer les plaquettes. D'où la nécessité d'enclencher le mode B qui va agir comme un frein moteur et limiter l'utilisation des plaquettes.
Pour ma part, c'est dans ce seul cas de figure que j'utilise le mode B.

 

[visiteurxxx]

Ça utilise quand même le frein moteur quand la batterie est pleine, même sans mode B.

 

[Papat06]

Si j"ai bien compris,la question était de savoir lorsque la batterie est pleine si on freine uniquement sur les disques? J'aurai tendance à dire oui puisqu'il n'y a plus de freinage électrique régénératif.N'ayant jamais été dans ce cas de figure d"autres plus qualifiés pourront répondre.😱

Je pense qu'au freinage, batterie pleine, même si le thermique tourne déjà, le MG2 génère encore plus de courant vers le MG1 qui fait tourner le thermique un peu plus. C'est sur que les plaquettes seront plus utilisées, il n'y a pas de miracle cote transformation d’énergie.
La P+ est plus lourde que la P2 et le rapport de pont plus faible, ceci explique peut être l’efficacité inférieure ou les sensations différentes.

Ce qui est déstabilisant avec le mode B, c'est que le moteur ralenti quand on ré-accélère en sortie d'une épingle en descente.
Habitant aussi les Alpes-Maritimes, j'ai souvent testé ça, mes j'ai jamais eu la sensation de bruler les freins.
Avec mes anciens véhicules Priustorique, les jantes étaient brulantes en bas des cols.... peut être que le moteur Atkinson a moins de frein moteur qu'un diesel, sinon, aucune différence entre le HSD batterie pleine et une boite mécanique car toute l’énergie se retrouve a faire tourner le thermique.

 

[Hikaru]

Il faut en montagne si on descend toujours laisser le mode B , c'est la meilleure chose à faire ensuite , il faut aussi un peu voir plus loin que le nez de la voiture , voir le relief , tout droit puis une courbe au loin , on met le mode B si on ne l'a pas fait , cela fait ralentir la voiture même batterie pleine , arrivé vers la courbe la vitesse aura chuté puis si trop l'impression que cela va vite , on freine tout doux avec les freins et on laisse aller ... ... bon ce n'est pas une valse (voir le film éponyme) mais c'est comme cela que cela va ...

Donc en gros ... montagne égal mode B ... puis anticipation ... et enfin , c'est une question d'habitude , il faut jeter aux ortilles le mode de conduite priustorique ...

 

[Belgo HSD]

Oui, et avant d'entamer une longue descente, essayer de vider un peu les batteries (si possible) pour avoir de la marge avant d'entamer les plaquettes.

 

[frg62]

Je pense que tu veux dire zone POWER!

Pas du tout :

 

[Ageasson]

Dans les alpes maritimes, où je me suis rendu ce week end, chez une trésorière que je connais , j'ai été dans les montagnes

...Des montées....des descentes.....de quoi se transformer en mâle des montagnes....!

 

[Xenon31]

Points à vérifier pour acheter d'occasion

Bonjour,

Je viens de plier mon ancienne voiture et me dirige donc vers la case achat! Je n'y connais rien en voiture mais suis très intéressé par la prius plus.
J'ai déjà regardé quelques annonces intéressantes sur la centrale.
Ma question.
Que faut il regarder/checker quand on achète à un garagiste qui n'est pas un concessionaire toyota? Y a t'il des révisions particulières à faire/exiger?

Je regarde des voitures qui ont environ 2/3 ans donc entre 50 et 100000 km.

Merci!

Merci de t'être présenté (fil questionnaire de présentation). Voici mes réponses :

• Exiger les garanties liées à l'âge : 3 ans pour le véhicule, 6 ans pour le système hybride. Ces garanties doivent être rappelées dans le contrat de vente, afin de s'assurer que les conditions d'application ont bien été remplies par le(s) précédent(s) propriétaire(s). Si le véhicule n'est plus couvert par les 3 ans, exiger une garantie d'un an.
• Exiger l'historique des révisions (tous les 15 000 km), conservé informatiquement par Toyota : au vendeur de faire la démarche auprès des services Toyota, à partir de l'immatriculation ou du numéro unique VIN du véhicule.
• Exiger/négocier un contrôle technique détaillé (obligatoire si le véhicule a 4 ans ou plus, extrêmement recommandé s'il a moins) pour vérifier les données et leur dérive par rapport à l'idéal. Discuter si certaines données sont limites, voire exiger des correctifs.
• Demander le statut du(des) propriétaire(s) précédent(s), voire leur nom (pour vérifier) : S'il y a un loueur de véhicules, passer impérativement son chemin (les véhicules loués sont, en très grande majorité, malmenés). Préferer les véhicules ayant eu un seul propriétaire (véhicules appelés "1ère main").
• Négocier un bilan hybride (à la charge du vendeur), à moins que le dernier soit (très) récent.
• Observer si le véhicule a été repeint, s'il est bosselé (notamment au niveau du chassis, à l'intérieur du coffre / capot, ...) pour vérifier s'il n'a pas été accidenté. Si c'est le cas, passer son chemin.
• Essayer le véhicule et l'amener à un ami garagiste, ou dans un garage "communautaire", pour avoir un avis sur l'état mécanique de l'ensemble (ce n'est pas parce qu'un véhicule est nickel d'apparence qu'il l'est forcément mécaniquement).

 

[Jim59]

Petite precision concernant message précédent : ce sont les ex locations courte durée qu'il faut fuir.
J'ai possédé un Xsara Picasso ex LLD de 89 000 à 212 000 km, aucun souci.
Ma P+ est une ex LLD 1 an (Toyota), puis immobilisée suite à un sinistre sur le parking de la concesson (grêle). Donc peinture neuve sur pas mal d'éléments de carrosserie et pare brise neuf. Une remise en état récente ne prouve pas forcément qu'on va vers des ennuis potentiels.

 

[templier92]

Pas du tout :

Merci, c'est le graphe que je recherchais (j'avais la flemme de le chercher sur le forum.

Je vais cogiter tout ça !
Même si je roule en hybride depuis 2009 !!! il n'est jamais trop tard pour bien faire.................

 

[audi80]

Salut à tous comme je vois qu'il y a débat sur les freins je me permet d'apporter ma pierre à l'édifice, du temps de ma P3 je croyais que quand ont été dans la zone "charge" il n'y avait que du freinage régénératif (électrique) sauf en fin de course quand la vitesse arrive sous les 10-15 km/h et que l'ont utilisaient les freins classique (à friction) seulement si ont appuyé plus fort sur la pédale alors que la zone charge est rempli.

Hors il n'en est rien c'est faux ma P+ à une forte tendance à avoir les freins AV qui couine depuis qu'elle est neuve un peu chiant mais rien de grave et justement ce bruit de frein permet de se rendre compte que les freins classique rentre en action très tôt même pas la moitié de la zone charge plutôt un gros tiers et Hiiiiiiiiiiiii les plaquettes frotte sur le disque.

Donc oui le thermique tourne en descente pour faire du frein moteur quand la batterie est plein ce qui permet de moins sollicité les freins classique (comme déjà dit l'électricité créé sert à alimenter un moteur électrique qui entraîne le thermique "normalement" sans injection de carburant.

Mais même si la force appliquer doit rester modeste les freins classique sont bel et bien actionner même si le freinage est doux (la moitié de la zone charge ne représente pas une grosse décélération).

De plus le mode B est très utile en montagne pour éviter / limiter la surchauffe des freins mais c'est quand même étudier pour tenir et résister à quelques grosses descente (sinon je vais ouvrir une chaîne de garage spécialiser dans le changement de frein en bas de chaque descente avant la fin de l'année je suis riche 😎 )

 

[visiteurxxx]

C'est normal, car le système électrique ne suffirait pas à dissiper toute l'énergie du freinage. Donc il faut utiliser les plaquettes aussi.

 

[mataf]

accélération maximale

Pas du tout :

j'ai pas du tout comprendre,quand je reste en limite de zone power dans la zone eco,l'accélération reste modérée, quand je suis dans:- la zone power(rarement) l'accélération est plus forte😱

 

[Xenon31]

Optimal ne veut pas dire maximal !

A couple maximal (= en écrasant la pédale accélérateur), le rendement du système HSD (conso. thermique + électrique sur distance parcourue) est loin d'être optimal !
A fort couple (= zone POWER), on quitte le bon rendement du thermique, et on utilise en plus de la puissance électrique.

La figure de frg62 concerne la technique de "Pulse & Glide"

• Zone de "Pulse" optimale = zone de droite, sans assistance électrique mais au contraire qui recharge un peu la batterie.
• Zone "Glide" optimale = zone de gauche, avec faible (ou sans) assistance électrique qui utilise un peu (ou pas) la batterie.

Technique faite pour obtenir de basses consommations, i.e. pour un rendement global (un ou plusieurs cycles de "Pulse & Glide) qui est optimal.

A ne pas confondre avec la technique de forte sollicitation (montée de côte, ou entrée sur une bretelle de périph/autoroute chargée) où écraser la pédale (= au max de la zone POWER), puis remonter le pied progressivement, pour conserver un bon couple à (assez) bas régime (zone ECO), et donc une moindre consommation une fois le pied remonté.

 

[Jim59]

Concernant les freins, j'ai remarqué que les jantes de la P+ se salissent moins vite en poussières de plaquettes que notre ex Yaris HSD.

 

[Xenon31]

Non...

J'étais bien en D..

Et batterie pleine, le thermique a tourné continuellement....

Le mode B n'était pas très efficace non plus.

Mais je sais qu'on l'utilise en montagne.

Ma question portait surtout sur l'utilisation des plaquettes quand la batterie est pleine...

Deux phénomènes sont à distinguer : Le mode "B" d'une part (simulation de frein moteur), la batterie "trop pleine" d'autre part (à redescendre sous son seuil maximal)

• Chacun des phénomènes fait tourner le moteur thermique (normalement sans injection de carburant) à assez haut régime (à l'oreille : 3500 à 4000 tours/min).
• Les deux phénomènes cumulés font tourner le thermique à très haut régime (à l'oreille : bien au delà de 4000 tours/min).

Plus le moteur thermique tourne à haut régime à vide (sans injection d'essence), plus il absorbe de l'énergie (par pompage d'air et frottements internes).

• En mode "B", l'énergie absorbée par le thermique (à vide) + l'énergie absorbée par regénération électrique permettent de freiner le véhicule en simulant un frein moteur (de boite manuelle passée avec un ou deux rapports inférieurs).
• En batterie "trop pleine", l'énergie absorbée par le thermique (toujours à vide) provient de la batterie dont la charge doit être redescendue sous son seuil maximal.
• En mode "B" + batterie "trop pleine", le calculateur du HSD doit non seulement simuler le frein moteur (cette fois-ci sans regénération) mais évacuer le trop plein d'énergie de la batterie.

En réalité, c'est même encore un peu plus compliqué (avec la transmission à planétaires et les 3 moteurs dont les vitesses sont inter-dépendantes).

 

[kroval]

Merci de t'être présenté (fil questionnaire de présentation). Voici mes réponses :

• Exiger les garanties liées à l'âge : 3 ans pour le véhicule, 6 ans pour le système hybride. Ces garanties doivent être rappelées dans le contrat de vente, afin de s'assurer que les conditions d'application ont bien été remplies par le(s) précédent(s) propriétaire(s). Si le véhicule n'est plus couvert par les 3 ans, exiger une garantie d'un an.
• Exiger l'historique des révisions (tous les 15 000 km), conservé informatiquement par Toyota : au vendeur de faire la démarche auprès des services Toyota, à partir de l'immatriculation ou du numéro unique VIN du véhicule.
• Exiger/négocier un contrôle technique détaillé (obligatoire si le véhicule a 4 ans ou plus, extrêmement recommandé s'il a moins) pour vérifier les données et leur dérive par rapport à l'idéal. Discuter si certaines données sont limites, voire exiger des correctifs.
• Demander le statut du(des) propriétaire(s) précédent(s), voire leur nom (pour vérifier) : S'il y a un loueur de véhicules, passer impérativement son chemin (les véhicules loués sont, en très grande majorité, malmenés). Préferer les véhicules ayant eu un seul propriétaire (véhicules appelés "1ère main").
• Négocier un bilan hybride (à la charge du vendeur), à moins que le dernier soit (très) récent.
• Observer si le véhicule a été repeint, s'il est bosselé (notamment au niveau du chassis, à l'intérieur du coffre / capot, ...) pour vérifier s'il n'a pas été accidenté. Si c'est le cas, passer son chemin.
• Essayer le véhicule et l'amener à un ami garagiste, ou dans un garage "communautaire", pour avoir un avis sur l'état mécanique de l'ensemble (ce n'est pas parce qu'un véhicule est nickel d'apparence qu'il l'est forcément mécaniquement).

Et merci à toi pour la réponse!

Pour info, j'ai essaye tout à l'heure une prius plus de fin 2012. Trop comfortable . Il ne reste plus qu'à vérifier les points que tu donnes.
Par contre, je n'ai pas tout compris:

- Exiger les garanties liées à l'âge : Cela veux dire que ma voiture est garantie contre un défaut jusqu'en fin 2015 et la batterie 3 ans de plus. Je ne comprens pas très bien ce qui pourrait faire que les conditions d'applications soient nulles. Excuse ma naiveté. Comment le vérifier dans ce cas?
- Négocier un bilan hybride. C'est quoi ca? Si la dernière révision vient d'être faite chez Toyota, j'imagine qu'il le font donc pourquoi demander cela?
- Exiger/négocier un contrôle technique détaillé : Qu'est ce qu'on peut trouver géneralement comme défaut qui pourrait être rédibitoire?
- Essayer le véhicule et l'amener à un ami garagiste. Déjà fait pour la première partie. Par contre, pour la deuxième, je vais faire confiance au vendeur (je n'imagine pas qu'il puisse me cacher des trucs grave, toujours mon coté naif)

Sinon, le vendeur n'a pas sut me dire si le GPS était à jour. Il y a un moyen facile de le savoir? On le met à jour soi même ou il faut aller chez Toy?

 

[uggyuggy]

Pour info, j'ai essaye tout à l'heure une prius plus de fin 2012.

Elle doit donc être logiquement sous garantie jusqu'a fin 2015 (3 ans). (il y a aussi un Km max je crois).
Comme indiqué par Xenon31, bien vérifier que les visites des 15 000/1an et 30 000/2ans ont été effectuées chez Toy en lui demandant le rapport de visite de Toy.
Dans mon cas, pour m'en assurer doublement, j'ai téléphoné au garage Toy en question en leur donnant la plaque, et ils m'ont confirmés que le véhicule était bien passé chez eux et était bien OK à la dernière visite (15 000 dans mon cas).

Pour la partie garantie "hybride" (batterie etc..), si j'ai bien compris elle est de 5 ans. (donc fin 2017 pour toi ou 100 000km) puis ensuite, si le bilan hybride (35€) est fait chaque année, la garantie est reprolongée chaque année d'un an (jusqu'a 10 ans ou 175 000km).


Elle a combien de Km ? Quel est le prix ?

 

[kroval]

Elle à 60.000 km tout rond et est proposée à 20.000€.
Cela m'a l'air d'un bon prix.
Ne reste plus que les checks dont vous parlez à faire

 

[uggyuggy]

Elle à 60.000 km tout rond et est proposée à 20.000€.
Cela m'a l'air d'un bon prix.

60 000km -> Est ce qu'il a fait la révision en question ?

J'ai payé la mienne (il y a 3 mois) 19 500€ avec 27 000km au compteur (Dynamic d'Avril 2013).
Très bon état général ( rayures sur les plastiques dans le coffre, et une petite légère tout en bas d'une portière)

J'ai lu encore mieux sur le forum
"- P+ Dynamique Blanc Pur avec T&G+ de 2012 avec 20 000kms à 20k€ avec 4 pneus neufs (le monsieur était personnel Michelin et avait mis un nouveau train de pneu)"