Tout à fait
@Astrix64
Ce senseur est constitué de deux circuits électriquement isolés, deux fils pour chaque partie. Explications:
Selon les doc toy, le circuit de chauffage est parcouru, quand il est branché correctement, par un courant variant entre 0,4 et 1A. Pour cela la tension à ses bornes est hachée par l'ecu, on a donc une tension moyenne inférieure à 14V. Donc si on le branche sur le +14V sans hachage le courant sera plus élevé. On peut avoir au moins 15 A, c'est le calibre du fusible appelé EFI. Et hélas
c'est possible, sur ce connecteur appelé H13, côté voiture il y a le +14V appelé +B et la masse (moins) appelée E. Avec un câblage correct le + est sur le circuit de chauffage et le moins sur le circuit de mesure qui sont isolés, donc aucun risque. Mais si on permute il y a un risque de fonte du circuit de chauffage qui peut, par exemple, être un fil résistant vu que c'est un endroit extrêmement chaud, des centaines de degrés. En cas de fonte on a un dtc, le P0037 par exemple. Ce dtc peut tout aussi bien dire que les deux circuits sont mal câblés. En plus il peut aussi dire que le circuit de chauffage est en court-circuit.
L'autre moitié du senseur est le capteur de mesure (zircone et platine quand même), sa résistance à froid est élevée (impédance plus de 10 kohms). Je ne sais pas comment il va réagir en présence de 14V en cas d'erreur de branchement. Mais si le câblage est correct, l'ecu doit lui injecter un petit courant et mesurer la tension à ses bornes, de faible valeur (et variable). Comme un des deux fils de mesure côté voiture est blindé (un seul des 4 fils est blindé, cela doit se voire), il faut s'attendre à un très faible courant, milliampères. Donc mettre le +14V à ses bornes ne doit pas lui plaire non plus.
A ce stade il faut s'occuper de la moitié chauffage, l'ecu se chargera de l'autre moitié:
IL FAUT mesurer à l'aide d'un ohmmètre (pas besoin d'un truc précis) plusieurs résistances, mais surtout celle du circuit de chauffage qui doit être aux environs de 11 à 16 ohms (test HT +B) à température d'une pièce d'habitation, pas dehors.
C'est capital. La sonde est HS si on n'arrive pas à trouver deux fils avec une telle résistance.
Je joint le schéma du connecteur de la sonde et des points à tester.
Dans le schéma Il y a deux tests de résistance, le 2ème (HT-E) est là pour vérifier que les deux moitiés du senseur sont isolées, donc au moins 10 kOhms. Ils ne proposent pas de tester la résistance du côté capteur (zircon-platine).
En résumé, il faut avoir un bon côté chauffage, ensuite les tests de la partie mesure c'est l'ecu qui s'en chargera.
Pour ce qui est des couleurs des fils, et bien je suis bien embêté. Dans une des doc atelier Toy, sur deux pages, les couleurs ne sont pas les mêmes côté ecu !
Si la partie chauffage n'est pas coupée, alors je conseille de brancher ses deux fils sur les plots 1 et 2 puis les deux autres (capteur) sur les fils 3 et 4. Pour moi les 1 et 2 sont probablement réversibles sans soucis. Les 3 et 4 je ne sais pas s'il y a une polarité.
Le schéma joint c'est côté capteur. Côté voiture la gauche et la droite sont donc bien sur inversés. Par exemple le +B est à gauche sur le capteur sur le schéma, et à droite sur la voiture, sinon le +B côté capteur n'irait pas dans le +B côté voiture, n'est-ce pas.
D'ailleurs penser à vérifier que le fusible EFI est toujours passant, vues les manip au pif qu'il ne faut pas faire à cet endroit.
